Статьи в этом разделе

Полезные статьи

Заказ Фанеры по телефону. Доставка г. Ижевск

Наше предприятие «База СНГ» 12 лет на рынке деревообработки и реализации строительных материалов. Наши клиенты и партнеры высоко ценят ответственность и качество обслуживания, доставку всегда в срок, соответствие качества.

Недорогая фанера

Фанера ФК березовая недорогая, купить фанеру можно в г.Ижевске  по тел.: 8 (3412) 67-00-45

На сайте База СНГ

Всем клиентам, оформившим заказ на сайте, - скидка 2%! и первоочередное обслуживание.

Фанера продается как оптом, так и в розницу.

Максимально подробную информацию обо всех видах предлагаемых изделий, и о видах заказа и доставки готовы предоставить консультанты интернет-магазина Строймаркет СНГ по справочным телефонам компании и с помощью всех существующих видов электронной связи.

Добрых Вам дел!

 

Фанера березовая. Всё о производстве

Этапы производства фанеры (береза):

  • Срезается шпонируется слой березы
  • Листы формуются  режутся по формату ГОСТ
  • Склеика листов между собой специальным клеем
  • Плотность и жесткость обеспечиваются благодаря прессованию сдавливанию между собой листов фанеры
  • Обрезание листов до нужного размера
  • Последний этап. производят работы по шлифованию, пропитыванию, ламинированию и т. п., в зависимости от вида фанеры.

Фанера ФК березовая готова к использованию! Удачного вам использования!

Чтобы при продаже фанера имела оконченный вид, её форматируют и производят шлифовку. Также производится распил фанеры на листы определенных размеров.  Благодаря своей экологической чистоте, свойствам и общедоступности фанера является наиболее часто пользуемым материалом в сфере строительства. Листы фанеры разного рода, отличающиеся по качеству, функциям и толщине, доставляются на склад и продаются как готовые строительные материалы.

Вся информация на нашем сайте www.sng-shop.ru

Покупайте фанеру березовую с доставкой !

 

Фанера березовая. О фанере

Фанера реализуется различными способами. Виды фанеры разделяются по способам производства слоев древесины на: пиленую, строганную и лущеную.

Изготавливают фанеру из одного или нескольких видов древесины. Отсюда она может называться однородной или составной – комбинированной. Фанера может включать как четное, так и нечетное количество листов древесины.

Как материал для древесины используют: березы, осину, тополь, липу, ольху, клен, - для наружного слоя, а для внутренних слоев можно использовать древесину лиственной и хвойной пород.

Фанера из древесины твердых и мягких пород производится нескольких видов и сортов, которые отличаются функциями, сроком службы, внешним видом и стоимостью.

Фанера выпускается в виде панелей или плоских листов различных размеров. Для повышения прочности и службы срока использования фанеры, ее ламинируют.

Идеальное соотношение цены и качества достигается за счет того, что фанера березовая поставляется в интернет-магазин непосредственно с деревообрабатывающих производств.

Приобрести фанеру ФК березовую по оптимальным ценам с доставкой по г.Ижевск и Удмуртии Вы можете в Строймаркет СНГ.

 

Достоинства сухого пиломатериала

Заводя речь о сухом пиломатериале, некоторые далекие от деревообрабатывающего производства люди по недоразумению предполагают, что в такой древесине вовсе нет влаги, однако это не так. Принудительно подвергшийся обработке древесный материал все-таки содержит влагу – немного, не больше двенадцати процентов. Полное отсутствие влаги привело бы к повышенной хрупкости и ломкости основы. Сухая древесина тем хороша, что...

Сушка дерева

Поскольку в свежих пиломатериалах содержится много влаги, по мере высыхания они могут сильно деформироваться и стать непригодными для строительных работ. Чтобы этого не произошло, разработаны особые методы сушки древесины. Сушат древесину на воздухе или в специальных сушильных печах. В этих просторных помещениях поддерживается определенная температура, влажность и уровень циркуляции воздуха, что обеспечивает медленное и равномерное высыхание пиломатериалов. В сушильной печи сложенные штабелями пиломатериалы постоянно обдуваются потоком теплого воздуха, создаваемого вентиляторами. Воздух поглощает влагу, выделяемую нагретой древесиной, и уносит её к испарительному змеевику, где водяной пар конденсируется в капли воды. Вода поступает в водосборник, а затем вытекает из печи. В некоторых широко используемых моделях высокотемпературных сушильных печей для просушки досок толщиной 2,5 см требуется примерно 10 часов.

 

Применение сухой доски

Сухая доска находит обширное применение при строительных работах и в мебельной промышленности. Без нее просто невозможно построить дом, произвести внутреннюю и наружную отделку, завести основание под крышу, установить перегородки. Несмотря на широкое развитие полимерных материалов, изделия из дерева – оконные рамы, двери, мебель, пользуются большой популярностью. Основным материалом для производства этих аксессуаров является сухая доска. Технология производства довольно проста – изначально есть бревно, которое на пилораме распиливают на доски, получается необрезная доска – она имеет гладкую верхнюю и нижнюю поверхность, с боков края не обрабатываются. Необрезная доска используется для черновой отделки и строительства лесов, перекрытий, заборов, настилов и т.д. Если производится обработка боковин необрезанной доски, срез доски приобретает форму правильного прямоугольника, то она уже будет называться – доска обрезная. Ее используют для облицовки внутренних помещений, монтажа перегородок и т.д. Очень большой популярностью пользуется сухая доска из дуба, бука, клена и ясеня. Дуб и бук обладают уникальными свойствами по устойчивости к воздействию влаги и других агрессивных факторов. Таким образом, невозможно себе представить более востребованного и экологически чистого строительного материала, чем сухая доска.

Сухой пиломатериал

Одним из материалов который применялся при строительстве в старину, и оставшийся столь же популярным по сей день, является древесина, также человеком было замечено, что высушенная древесина, более актуальна в производстве, нежели иная. Давайте рассмотрим, благодаря чему сухие пиломатериалы остаются, столь предпочтительными, строителями и производственниками. Пиломатериалы - уже из названия можно понять, что это материал изготовлен из древесины, получаем, как полагается распилом крупных стволов деревьев разных пород, на выходе забираем брус - необрезную либо обрезную доску. Сухая доска чаще всего применима во внутренней и наружной отделке, при изготовлении полов, межкомнатных перекрытий и др. изделий. Если в строительстве широко используют доску обрезанную, из ели или сосны, то в производстве мебели используют более качественные породы как - дуб, бук и другие. Несмотря на широкое применение древесины в строительных работах, хорошо просушенная древесина остается наиболее востребованным и экологически чистым строительным материалом. На сегодняшнем рынке строительных материалов признанными лидерами остаются Финны, которые умудряются использовать материалы, вплоть до последней щепки, включая и отходы производства. Так же благодаря таким безотходным технологиям появились гибридные материалы, впитавших в себя лучшие качества натуральных и искусственных материалов. Дома, в строительстве которых применяют сухие пиломатериалы, остаются более стойкими к воздействию окружающей среды, там реже появляются трещины и остается возможность без лишних проблем соединить все стыки. Дома изготовленные по типовым стандартным проектам впоследствии требуют небольшого вмешательства по внутреннему монтажу и отделке, так как просадка оказывается незначительной.

ДОСКА СУХАЯ

Прайс-цена на ДОСКУ СУХУЮ ОБРЕЗНУЮ

Производство сухой доски – одна из наиболее сложных областей деятельности для предприятий, специализирующихся на изготовлении и поставках пиломатериалов. с честью справляется с этой задачей и предлагает своим клиентам полный ассортимент наименований сухих пиломатериалов (доска сухая строганная, обрезная, брус сухой) различной геометрии.

Производство доски сухой в, широком ассортименте со склада. Доска сухая по ценам от производителя, позволяющим экономить Ваши средства. АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ и огнезащитная обработка по желанию заказчика.

Координаты

Адрес: 427007, Удмуртская Республика, Ижевск, пос. Позимь, 2Б
Отдел продаж: (3412) 67-43-57, 62-62-05

Подробнее...

Живая древесина любых пород характеризуется высокой влажностью. Соответственно, повышенный процент влаги содержит и заготовленный пиломатериал; его сложно обрабатывать, а при высыхании он неизбежно деформируется. Оптимальный способ повысить рабочие характеристики строительной древесины – подвергнуть ее принудительной сушке. Именно так производится доска обрезная сухая: доски, полученные в результате продольного распила бревен, сушатся в специальных камерах до достижения, предписанного ГОСТами, уровня влажности (обычно 8-22%).

Доска сухая обрезная (цена и характеристики указаны в каталоге, представленном на нашем сайте) – незаменимый материал в домостроении, используемый для конструктивных деталей и несущих элементов. Наружной обшивки и внутренней отделки. предлагает заказчикам доску обрезную по цене производителя, с отгрузкой с склада компании либо организацией доставки. Обладая большим практическим и теоретическим опытом в сфере производства и сушки пиломатериалов, мы уверенно гарантируем качество своей продукции и стопроцентное соответствие действующим стандартам.

 

Сухая доска

Строительство из дерева всегда лучший выбор.

Сегодня среди предложений строительных рынков и магазинов легко найти предложения строительных материалов из дерева. При таком разнообразие видов изделий и их стоимости не всегда просто найти именно тат вариант, который окажется выгодным по стоимости и качественным по исполнению. Интернет-магазин предлагает качественные и современные виды строительных материалов из дерева. Идеальное соотношение цены и качества обеспечивается за счет того, что все пиломатериалы поставляет в Интернет-магазин непосредственно деревообрабатывающее предприятие Строймаркет СНГ. Компания успешно работает на рынке производства и продажи стройматериалов из дерева с 1999 года.

В настоящий момент Строймаркет СНГ предлагает своим клиентам самые разнообразные варианты материалов из дерева, которые используются в городском и загородном строительстве. В том числе компания обеспечивает производство сухих пиломатериалов, столярных и погонажных изделий. В ассортименте Интернет-магазина представлены разнообразные изделия из дерева. В том числе доска, вагонка, вагонка липа, брус, шпунт доска, блок-хаус, имитация бруса, полог для бани, дома из бруса, столбы для ЛЭП, сухие пиломатериалы. Также в ассортименте ящики деревянные и другие подобные изделия. Кроме того, предлагаются уже готовые дома и бани из бруса, а также разнообразные изделия для внутреннего оформления здания, которые выполняются из дерева и пиломатериалов. В том числе лестницы, балконные ограждения, карнизы и многие другие виды изделий из пиломатериалов, позволяющие делать деревянный дом красивым и оригинальным.
Компания предлагает сухие доски высокого качества обработки. Для таких пиломатериалов не требуется дальнейшая дополнительная обработка. Чаще всего сухая доска сразу может использоваться в строительстве или отделке. Сухая доска и сухой брус практически не подвержены усадке и могут сразу становиться основой готового строения.

В том случае, когда выбираются не сухие пиломатериалы, Строймаркет СНГ предлагает варианты, при которых выполняется сушка любых стройматериалов из дерева. Хотя высокое качество предложений Интернет-магазина гарантирует, что как обычные пиломатериалы, так и сухие пиломатериалы представлены только в самом высоком качестве исполнения.

Максимально подробную информацию обо всех видах предлагаемых изделий и о видах из заказа и доставки готовы предоставить консультанты Интернет-магазина Строймаркет СНГ по справочным телефонам компании и с помощью всех существующих видов электронной связи.

Сухая доска

Количество видов пиломатериалов сегодня перевалило за несколько сотен. Мы хотим в своей статье рассмотреть такой строительный материал, как доска сухая строганная. Толщина такой доски варьирует от двадцати до пятидесяти миллиметров, а ширина может достигать двухсот миллиметров. Каждая из поверхностей, кромок очень качественно обрабатывается. Высокое качество таких строительных материалов достигается благодаря использованию ультрасовременных устройств, которые проводят тончайшее распиливание и строгание.
Доска сухая строганная отличается от других пиломатериалов тем, что она имеет идеально ровную, без единой зазубринки, поверхность. Её очень приятно гладить, ощущать тепло от древесины. Такой вид доски изготавливается из самых лучших сортов древесины. Это позволяет использовать доски для самых различных целей и в самых разных областях. Чтобы создать качественную доска сухая строганная, нужно применять только хорошо высушенную древесину. Сушка должна осуществляться при помощи специального оборудования, которое сохраняет в целости и сохранности структуру и текстуру дерева. Такие устройства сохраняют все уникальные свойства древесины, иногда делающие её даже еще наиболее лучшего качества. Доска сухая строганная очень красиво выглядит, она применяется при различного рода отделочных работах, также её постоянно используют для изготовления мебельных изделий самого высоко уровня качества.

В настоящее время можно выделить несколько классов доска сухая строганная, которые реализуются в современных строительных магазинах:

  1. Первый класс обладает ровной поверхностью. Это достигается благодаря использованию строгания грубого типа. Если рассматривать уровень гладкости, то нельзя уверенно сказать, что поверхность идеально гладкая.
  2. Второй класс имеет, напротив, идеально гладкую поверхность.

В последнее время особняком стоят доски, которые также строгаются, но называются импрегнированными. Такое название было дано, вследствие того, что эти изделия обрабатываются антисептическим составом под высочайшим давлением. Такая пропитка дает доска сухая строганная большую долговечность, износоустойчивость, а также высокую стойкость при воздействии факторов внешней среды.

Наиболее часто используемой доской считается изделие из лиственницы. Но используется не простая лиственница, а сибирская, которая по многим качествам имеет схожесть с дубом, а по не которым параметрам даже превосходит его. Доска сухая строганная имеет высокую стойкость к влажности, она не подвержена процессам гниения. Цветовая гамма таких досок самая разнообразная. Но, если у вас есть дома детишки, то вас должен, в первую очередь, волновать вопрос экологии, а не что-то другое. Так вот, доска сухая, строганная идеально подойдет в этом случае. Высокая экологичность изделий достигается также за счет применения новейшего оборудования. Особое внимание при выборе досок такого типа нужно уделять на влажность.

Не рекомендуется приобретать такой пиломатериал с влажностью не более восемнадцати процентов. А если речь будет вестись о лиственнице, то влажность древесины должна достигать всего двенадцати процентов. Габариты доска сухая строганная зависят от того, в каких областях строительства они будут использоваться. Ширина рассматриваемых изделий находится в пределах от шестидесяти пяти до двухсот миллиметров. А толщина досок может достигать сорок восемь миллиметров. В заключении хотим сказать, что мы с вами рассмотрели такое изделие, как доска сухая строганная, которая не имеет в настоящее время аналогов, другими словами она универсальна, уникальна.

Сушка древесины

Всем, в какой то степени  известен термин «Процент влажности древесины». Но мало кто задумывался, что этот процент может превышать 100% (то есть воды по весу может быть больше, чем древесины)  и рассчитывается он исходя из веса сухого вещества древесины:

Процент влажности = Мвода / Мдревесина × 100%,

где Мвода - масса воды в древесине и Мдревесина - масса сухой древесины.

Вы знаете или догадываетесь, что вода в древесине и использование последней в качестве пиломатериала -  несовместимы. Можно, поместить доску на прокладки, под навес и она высохнет до  «транспортной» 16-18% влажности, или в теплое помещение и  она высохнет до «мебельной» 10% влажности. Конечно, это тоже вариант имеющий право на существование, но не спасающий при постоянной и не терпящей отлагательств потребности в пиломатериале.  К тому же мало кто интересовался, что например грибок при котором происходит синение сосны, погибает только при температуре выше 39 0 С.

После камерной сушки улучшается сохранность материала, улучшается его прочность, появляется возможность качественных и разнообразных соединений, улучшается изоляционная способность, геометрия готовых изделий остается неизменной, появляется широкая возможность использования поверхности для обработки как химикатами, так и «эко» материалами.

Много людей, особенно те, которые живут за городской чертой, строят свои дома или какие-либо еще строения, используя только дерево, и никакой другой строительный материал. Деревом нужно суметь правильно воспользоваться. Самое важное при строительных мероприятиях, связанных с деревом, чтобы оно было высушенным, иначе могут быть в будущем проблемы с целостностью инженерной конструкции. Это очень серьезный вопрос, поэтому к нему нужно подойти ответственно. В настоящее время вы можете обратиться в нашу компанию, которая занимается такой работой, как сушка древесины. Почему нужно высушивать дерево?

Все связано с тем, что изначально древесина обладает естественной влажностью. По ходу эксплуатации она начинает уменьшаться, а из-за этого, как мы знаем, начинает изменяться объем дерева. В результате испарительного процесса происходит просаживание конструкции, что может привести к губительным последствиям. Осадка является причиной уменьшения теплоизоляционных, звукоизоляционных параметров, так как образуются трещины, иногда больших размеров. Но можете больше не переживать по этому поводу, просто обратитесь в нашу фирму, наши специалисты приедут и организуют процесс сушка древесины. Именно наши мастера сделают так, что древесина будет иметь такую влажность, которая будет приемлемой для эксплуатации в строительных целях. Сложность высушивания древесины заключается в том, что она сохнет очень хаотично, то есть одна часть дерева может стать сухой, а другая будет очень мокрой. Деревянные доски из-за этого коробятся, становятся кривыми, иногда они могут принять форму спирали. Запомните, чем габаритнее будет у вас постройка из дерева, тем большего масштаба отрицательные последствия вы будете наблюдать. Избежать последствий такого рода, можно высушиванием древесины, больше способов не существует.

Мы недавно построили деревянный дом-дачу, тогда мы мало разбирались в строительстве и чуть ли не допустили массу ошибок. Мы почти начали строить летнее жилье из мокрой древесины. Но, хорошо, что нам один знакомый порекомендовал обратиться в компанию, которая ориентирована на предоставление такой услуги, как сушка дерева. Они приехали, проконсультировали нас, забрали строительный материал. Через несколько недель они нам вернули высохнувший материал. Так мало времени прошло потому, что древесина была не очень мокрой. Рабочие рассказали нам, как осуществляется данный процесс. Первоначально древесину держат на открытом воздухе, но под навесом, так влажность становится такой же, как и влажность окружающего воздуха. Далее специалисты помещают материал в специальные сушильные камеры, в которых доводят показатель влажности до восьми-двенадцати процентов, приемлемой для строительства величины.

Примерно также раньше сушили деревья и жители деревень и сел, только весь процесс происходил под открытым небом, и это все занимало иногда до полутора лет. У некоторых людей просто нет возможности сегодня столько ждать. Мы вам рекомендуем при покупке внимательно «смотреть» на влажность, не стоит покупать чрезмерно сырую, потому что сушка древесины в таком случае может занять несколько месяцев. В любом случае дерево всегда будет влажным, но если несильно, то вы просто обратитесь в нашу фирму, мы приедем и выберем метод сушки самостоятельно. Такая услуга стоит небольшой суммы денег. Сушить самостоятельно мы не советуем, вы так начнете свою стройку через год, а то и больше. А мы все сделаем очень быстро, а, главное, очень качественно, надежно. Как вы сами можете узнать, что сушка древесины необходима? Это устанавливается при помощи визуального осмотра, или на ощупь. Если сомневаетесь, то прибегните к специальным устройствам, измеряющим влажность в древесине. В настоящее время это не является большой проблемой. У наших мастеров есть все необходимое оборудование, так что можете не переживать. Вам не нужно будет самим что-то дополнительно покупать, с вас только строительный материал, а мы вам его высушиваем и возвращаем. Все очень просто и выгодно для вас. Вы сэкономите не только время, но и деньги, а также сделаете вашу конструкцию на сто процентов надежной. Сегодня к нам обращается большое количество людей, и всем мы помогаем. У нас большие сушилки, поэтому никаких сбоев или стопоров в работе, никогда нет.

Сухие пиломатериалы

Преимущества сухих пиломатериалов

Так уж сложилось по жизни, что любой человек в этой жизни хоть немного, но строитель. Дерево, в свою очередь, является древнейшим строительным материалом, повсеместно используемым человеком. Тот факт, что высушенное дерево более подходит для любых поделок, был замечен человеком уже давно. Давайте посмотрим, почему строители и производственники отдают предпочтение сухому пиломатериалу.

Пиломатериалы - это изделия из дерева, полученные путем распила стволов деревьев разных пород. При распиловке получается брус, доска обрезная и необрезная. Сухая доска обрезная широко используется в строительстве для внутренней и наружной отделки, изготовлению полов и перекрытий, монтаже внутренних перегородок и оконных рам. Сухая доска обрезная практически является тем же брусом, но очень тонким и длинным. В строительстве самое широкое применение нашла доска обрезная из хвойных пород. В мебельной промышленности используют сухую доску из более благородных пород. Это дуб, бук, ясень и клен, которые обладают повышенной твердостью и прочностью, что позволяет изделиям из этих сухих досок долгие годы блистать благородной текстурой своих прародителей.

Из сухой древесины благородных пород изготавливают половые массивы и паркетные щиты. Несмотря на мощное внедрение в строительную индустрию материалов из различных полимеров, натуральная, хорошо просушенная древесина, продолжает быть наиболее востребованным, экологически чистым строительным материалом. На основании многовекового опыта использования древесины в качестве строительного материала и современных исследований, определены оптимальные значения влажности для различных видов пиломатериалов.

Признанными лидерами на мировом рынке строительных технологий с применением древесины считаются финны. В отличие от других западных производителей, они имеют свое сырье, но тратят его очень бережливо, используя для производства все отходы, вплоть до последней щепочки. На строительном рынке появилось много гибридных стройматериалов, использующих лучшие качества натуральных материалов и искусственных.

Строящиеся деревянные дома из сухого пиломатериала, почти не усаживаются, в брусьях или бревнах не появляются трещины, имеется возможность, без риска прочно соединить все стыки. Поверхности получаются ровнее, утеплителя идет гораздо меньше. Стены, отделанные сухим пиломатериалом, не коробятся, не трескаются, их не выворачивает. Стандартные деревянные дома, выполненные по типовым проектам из сухого пиломатериала, требуют минимальных доделок после монтажа, т.к. усадки у такого дома минимальные.

В последние годы очень широко применяется в строительных конструкциях клееный брус. Получают его после склеивания многих тончайших листов древесины. После этого производится распиловка бруса в размер и обработка его по специальной технологии. Такой брус обладает уникальными свойствами дерева и бетона. Используется для возведения стен и внутренних перегородок, потолочных перекрытий. Влажность таких брусьев соизмерима с влажностью древесины, идущей на изготовление мебели, и приближается к 10%. Трещинообразование на конструкциях из клееного бруса полностью отсутствует. По своим экологическим свойствам, клееный брус соизмерим с изделиями из массивной древесины. Намереваясь построить дом из клееного бруса, не нужно забывать, что обработку антисептиком уже произвели на заводе-изготовителе. Хранится и транспортируется такой брус в специальной защитной упаковке.

 

Современные дома из бруса

Несмотря на то, что многие современные застройщики сегодня предпочитают использовать только передовые разработки и материалы, деревянные дома остаются востребованными на рынке жилья. В настоящее время можно купить готовую конструкцию или заняться строительством.

Достоинства деревянных домов

Читая в Интернете информацию о строительстве, где, к примеру, описаны различные технологии и бензогенераторы для дачи: цены, отзывы и характеристики, можно узнать, что деревянные дома имеют множество достоинств на фоне своих собратьев из кирпича и бетона. Во-первых, дерево экологически чистый материал, оно эстетично и прекрасно вписывается в окружающий ландшафт. Во-вторых, дом из дерева способен поддерживать отличный внутренний микроклимат, стены как бы «дышат», но при этом имеют низкую теплопроводность, что уменьшает растраты на теплоизолирующие материалы при строительстве.

Среди прочих деревянных домов наибольшее распространение получили дома из бруса. Причиной их превосходства является удобство возведения стен. Строительный брус - специально обработанное ровное бревно с прямоугольным сечением, благодаря чему увеличивается производительность работ. Если у вас есть бригада квалифицированных рабочих, недорогой стабилизатор напряжения трехфазный для электроинструмента и необходимый материала сборка дома из бруса занимает от 10 дней до двух недель.

Дома из бруса естественной влажности

Сегодня в продаже можно отыскать несколько видов бруса – естественной влажности и клееный. Самым дешевым из этих материалов является прямоугольный брус естественной влажности. При его использовании дом необходимо будет покрывать внешней отделкой сайдингом, штукатуркой или кирпичом. Кроме того, при возведении стен между неодинаковыми брусьями остаются щели, которые следует заделывать льноджутовым волокном, конопаткой и пропитывать специальными составами, предохраняющими древесину от чрезмерной влажности, а значит и порчи. Брус естественной влажности со временем высыхает, а в его структуре появляются трещины, но многим владельцам деревянных домов такой эффект старины даже по душе.

Профилированный брус естественной влажности в строительстве гораздо удобнее, чем прямоугольный. На производстве на торцах таких брусьев выполняют специальные однотипные выемки и впадинки, так что после сборки не остается никаких разъемов и больших швов. Благодаря правильной форме заготовок дом из профилированного бруса можно не обшивать снаружи, лишь в некоторых случаях требуется его пропитка антисептическими составами, окраска и шлифовка. Чтобы нанести химзащиту, для запитки пневмоинструмента можно использовать, например, воздушные компрессоры Fiac от дилера.

Дома из клееного бруса

Настоящую революцию в деревянном домостроении в свое время произвел клееный брус. Для его производства используется точнейшее деревообрабатывающее оборудование. В специализированных цехах сначала бревна распиливают на ламели, высушивают до 8%, а затем совмещают, перпендикулярно укладывая направления волокон древесины. Далее все отдельные пласты склеиваются в единую конструкцию. В итоге получается чрезвычайно прочная и легкая заготовка для строительства. Конечно, такое сложное производство не может не отразиться на стоимости готового продукта. В среднем клееный брус почти в два раза дороже бруса естественной влажности. Однако это стоит того. Кроме указанных преимуществ, такой материал уже не стадии производства обрабатывается антисептиками, антипиренами и другими веществами, защищающими ваш дом от неблагоприятных факторов внешней среды. Строительство домов из клееного бруса является стандартной практикой в Европе.

 

Условия хранения пиломатериалов

Характеристика складов лесоматериалов.

Прежде чем приступить к характеристике складов лесоматериалов и сыпучих грузов необходимо дать понятие, что же такое склад.

Склады – это аккумуляторы резервов материальных ресурсов, необходимых для демпфирования колебаний объемов поставок и спроса, а также синхронизации скоростей потоков товаров в системах продвижения от изготовителей к потребителям или потоков материалов в технологических производственных системах.

Склады лесоматериалов

Комплекс работ, осуществляемый на складах лесных материалов, должен учитывает специфические особенности древесины и специальные требования, к складам такого рода. К этим особенностям относятся: ухудшение качества древесины от воздействия вредителей насекомых и дереворазрушающих грибов, а также высокая подверженность ее воздействию огня или высокой температуры наружного воздуха, в результате чего древесина уничтожается или растрескивается.

Необходимостью не только сохранности лесных материалов на складе, но и максимально возможного улучшения их качества предопределяет методы их физико-биологической защиты, а также дополнительные складские операции и особенности устройства складов леса.

Вредное воздействие вредителей древесины (жуков-короедов, усачей, сверлильщиков, древесинников и др.) проявляется в нанесении древесине червоточин. Червоточина может быть поверхностной (мелкие отверстия и ходы шириной 1-3 мм; крупные бороздки, ямочки, отверстия шириной более 3 мм); неглубокой (мелкие и крупные ходы насекомых, проникающих в древесину на 1-5 см); глубокой (ходы диаметром более 6 мм и глубиной проникновения свыше 5 см).

Наиболее благоприятные условия для развития и активизации насекомых-вредителей возникают при температуре воздуха 20-250 , относительной влажности 60-90% хорошей проветриваемости штабелей леса, а в основном от бессистемного хранения леса, не укладываемого в штабеля длительное время.

Вредное воздействие грибов заключается в дереворазрушении или деревоокрашивании с незначительным разрушением.

Разрушение древесины начинается с изменением ее цвета, сопровождающегося небольшим разрушением. Непринятие срочных мер по улучшению условий хранения и устранению начавшейся порчи древесины, или же ее первоочередному использованию (когда она еще вполне пригодна для употребления)  ведет к последующему загниванию и утрате прочности.

Трещины в древесине возникают при естественных условиях – от длительного воздействия жаркого сухого воздуха без применения мер, предотвращающих растрескивание, или от неравномерности просыхания при искусственной сушке.

Предотвращению трещин способствует правильная система укладки и хранения лесоматериалов, медленная и равномерная их сушка за счет нормального режима сушки, сохранения лубяного слоя (внутренней части коры, прилегающей к древесине).

Большое значение для сохранения древесины имеет антисептирование, предохраняющее ее не только от вредного воздействия грибов, насекомых, но и повышающее огнестойкость.

Склады лесоматериалов подразделяются на склады необработанного, т. е. круглого леса; сырых и сухих пиломатериалов.

Склады отдельных предприятий называются расходными; склады районного назначения, обслуживающие многих потребителей района области – базисными. Объемы леса на тех и других складах разделяются на текущие (для повседневного обеспечения производства) и резервные (подлежат использованию в особых случаях).

Перечисленные выше лесоматериалы требуют открытого хранения, поэтому площади, отводимые под устройство складов леса, должны быть удалены от зеленых насаждений, чтобы исключить заражение хранимого леса вредителями-насекомыми; быть сухими, по возможности с песчаной почвой, удаленными от заболоченных местностей или с высоким стоянием грунтовых вод; быть ровными без возвышений и углублений, слегка наклоненными для стока осадочных и талых вод; должны хорошо проветриваться при любом направлении ветра и располагаться на достаточном удалении от соседних зданий и сооружений.

Для выполнения указанных требований производят некоторые планировочно-строительные работы:

  • срезают выступающие возвышения, засыпают все углубления и неровности песком, гравием, щебнем, шлаком (но не древесными отходами);

  • устраивают отводы грунтовых и осадочных вод путем закрытого дренажа, оборудуют сточные канавы на расстоянии не ближе 25 м от контуров склада в плане;

  • дезинфицируют площадки склада раствором негашеной извести и устраивают ограждения высотой 1,5-2 м решетчатой конструкции.

Склады круглого леса

Способы хранения леса зависят от климатических и местных условий. Для круглого леса существует несколько способов хранения.

Подводный способ обеспечивает абсолютную защиту от вредного воздействия насекомых, грибов, появления трещин, загнивания за счет высокого насыщения древесины влагой и полной изоляции от воздуха. Применяют его предприятия, расположенные вблизи рек, озер, а также располагающие собственными искусственными водохранилищами. Недостатки метода – высокая себестоимость последующей складской и технологической переработки древесины.

Увлажненный способ заключается в сохранении в древесине высокой влажности, парализующей действие насекомых и грибов, а также препятствующей появлению трещин. Для этого на лесе оставляют кору, укладывают его в плотные, крупные, близко сгруппированные штабели, которые систематически орошаются водой.

Сроки хранения увлажненным способом составляют от нескольких месяцев до 1-2 лет и зависят от породы древесины, степени сохранности коры, размеров штабелей и климатическо-поясных условий района размещения склада.

Сухой способ хранения заключается в возможно быстром снижении влажности древесины до 25% и менее при использовании лубяного слоя коры для предотвращения возникновения трещин и защиты от действия грибов. Размещение бревен в штабелях и самих штабелей – разреженное неуплотненное.

Круглый лес хранится в штабелях преимущественно по сухому способу. Лес укладывается на подкладки высотой не менее 25 см. Размеры штабелей круглого леса зависят от количества материала планировочно-технологических условий склада, противопожарных требований, способа ведения штабелеукладочных работ, вида и типа применяемого подъемно-транспортного средства.

Склады сырых пиломатериалов

Склады сырых пиломатериалов могут быть составной частью склада леса предприятия снабженческо-сбытовой организации или самостоятельным складом. Предназначены они для хранения и сушки пиломатериалов в естественных условиях.

На этих складах пиломатериалы хранятся в штабелях, защищенных от атмосферных осадков навесами стационарного типа либо под крышами-скатами над каждым или группой фундаментов (деревянных, кирпичных, бетонных, каменных).

Расстояние между фундаментными опорами зависят от толщины пиломатериала и условий исключения его прогиба от веса собственного и вышележащего материала.

Для быстрого просыхания пиломатериала его укладывают в штабеля таким образом, чтобы каждая доска, брус, рейка имели наибольшую площадь соприкосновения с воздухом и в штабеле образовывали ходы и каналы, по которым циркулировал бы воздух.

Для перегрузочно-транспортно-штабелевочных работ применяются козловые и стреловые краны, автопогрузчики, элеваторы, штабелеры, лесовозы, аккумуляторные электровозы с комплексом платформ, тележек, вагонеток.

Складские проезды обязательно покрываются асфальтом, асфальтобетоном, булыжником, брусчаткой, засыпаются щебенкой или шлаком.

Мощению дорожным покрытием помимо проездов подлежат все переезды через железнодорожные пути нормальной и узкой колеи, а также подъезды к пожарным гидрантам.

На открытых складах пиломатериалы из наиболее ценных пород древесины хранят также под стационарными навесами, открытыми с четырех сторон или защищенными.

Покрывают навесы шифером или рубероидом

Склады сухих пиломатериалов

Искусственная сушка пиломатериалов связана с необходимостью снижения влажности древесины значительно ниже, чем при ее воздушно-сухом состоянии, когда она равна, примерно, 12-18%.

Для хранения пиломатериалов малой и весьма малой влажности используются специальные одноэтажные склады высотой 10—12 м, которая зависит от применяемого вида механизма.

Сухие пиломатериалы хранятся на складе после их просушки и доведения до необходимой влажности в сушильных камерах лесосушильных установок или на открытом воздухе.

Рациональное использование площади складов и компактность технологии сушки-хранения обусловило размещение лесосушильных установок и складов сухого леса в общем блоке. При этом склады являются одновременно и остывочными помещениями.

Технология производства на лесосушильных установках основана на непрерывном потоке и применяется для рядовых пород и больших объемов материала.

Высушенные до необходимой влажности пиломатериалы хранятся в плотных штабелях для меньшего увлажнения от влаги воздуха. Хранение может производиться на тех же транспортных средствах узкой колеи, на которых они подвергались сушке. Такой способ упрощает технологию работ за счет исключения дополнительных перегрузочных работ, но снижает эффективность использования площади складского помещения.

Поскольку лесобазы и склады многих предприятий весьма внушительны и занимают большие территории, то вопросы рационального использования приобретают важное значение. При максимальном компактном размещении лесоматериалов не только значительно сокращаются требуемые площади складов, но и уменьшаются затраты на транспортные, энергетические, водопроводные коммуникации; повышается производительность механизмов, увеличивается оборачиваемость средств транспорта, сокращаются расходы на благоустройство, обслуживание и т. п.

 

Евровагонка

Евровагонка.

От производителя до Конечного потребителя.

Из бревна до стены.

 

Производя вагонку, каждый потребитель обязан выполнять следующие условия:

- соблюдение ГОСТ (размеры, сортность, качество сушки и строжки, упаковка и обработка).

Вагонка из дерева имеет ряд важных отличительных моментов, требующих разъяснений.

Деревянная вагонка – очень экологический, высокопрочный, морозо- и теплоустойчивый материал, идеально походит для Российских условий эксплуатации:

- не трескает и колется на морозе (при низких t0);

- не подвержена коррозии значительной (в средне Российских условиях дерево гниёт 75-80 лет), а при своевременной обработке антисептиком срок увеличивается до 100-120 лет;

- идеально для садового участка, коттеджа, дома или бани;

- при наружном размещении (требует обязательного антисептирования 1 раз в 5-8 лет, в зависимости от свойств антисептика);

- можно окрасить в большую цветовую гамму, изменить внешний вид конструкции;

- экологична и безопасна в эксплуатации, не выделяет химически опасные вещества при нагревании свыше + 350С, как пластиковые аналоги;

- имеет изысканный лёгких запах натуральной древесины (сосна, ель, липа) в зависимости от породы;

- прекрасно вписывается в любой интерьер, придавая обшитым стенам, потолкам достойный вид; не требует ежегодного ремонта;

- проста в применении. Возможен монтаж на Бруски, клаймеры без дополнительной квалификации.

- доступна каждому человеку: цены, начиная от 75 руб./м2, на нашем предприятии.

Производя вагонку, мы думаем, прежде всего, о Клиенте и хорошем качестве продукции и эксплуатационных качествах.

Дополнительно предлагаем обработку антисептиками, окрас евровагонки по Вашему желанию. Анализируя вышеперечисленную информацию можно сделать однозначный выбор в пользу деревянной вагонки (евровагонки).

Удобство, простота монтажа и эксплуатации вместе с экологичностью и заботе о здоровье своих близких, дает Вам шанс сделать правильный выбор.

Действующие цены в нашем прайс-листе.

ЭКОЛОГИЧНО. ДОБРОТНО. КРАСИВО И КАЧЕСТВЕННО.

 

Блок-хаус

БЛОК – ХАУС

Отделка Вашего дома внутри и снаружи

 

Блок – Хаус. Имитатор цилиндрического бревна. Рассматривая Блок- Хаус, как материал, прекрасно подходящий, как для наружной, так и для внутренней отделки Вашего дома, нужно учитывать сложность монтажа и обязательную обработку антисептиками для увеличения срока службы.

Соотношение «цена-качество» при обшивке стен наиболее оптимально.

Действующие цены на блок-хаус можете увидеть в прайс-листе.

 

Балясины деревянные

Балясины деревянные. Ограждения из дерева.

Ограждение – будь то лестница, крыльцо, парапет, подиум всегда требует защиты от непредвиденного падения. Всегда нужна опора – и в жизни, и в отношениях.

Экологичность и красота дерева никогда не будет превзойдена пластмассовыми или железными аналогами.

Балясины (береза, сосна) являются частичкой Вашего тёплого дома, сада. Теплота, исходящая от дерева, не поддаётся научному обоснованию. Кажется, что сама природа отдаёт тепло. От прикосновения к деревянному изделию – остаётся тёплый след в душе каждого человека.

Производство балясин требует кропотливой и качественной работы. Заготовка проходит через много рук и сохраняет тепло и заботу в каждом изделии.

Действующие цены в нашем прайс-листе

 

Брус строительный

Брус строительный. Сравнительный анализ бруса строительного и клееного. Выбираем, из чего нам строить дом.

 

Брус строительный. От производителя и до Дома.

Производство бруса имеет некоторые важные факты, которые мы предлагаем Вашему вниманию.

Итак, Брус строительный и Брус клеёный.

 

 

 

 

Сравнительный анализ.

Таблица по теплопроводности и цены:

Вид бруса

Цена

Теплопроводность

Брус строительный

5200 руб./ м3 – 6100 руб./ м3

0,1…0,35 ккал/ м*град*час

Брус клееный

16000 руб./ м3- 24000 руб./ м3

0,1 ккал/ м*град*час

Нельзя допускать обмана, царящего на рынке деревообработки. Если «красивый» клеёный брус не держит тепло в доме, то нужно об этом говорить открыто и откровенно. При эксплуатации и после суровой зимы (- 300 – 450С), что в сегодняшней России (европейской части, а там уж тем более Сибири и Дальнего Востока) не редкость – нужно применять утеплители (при толщине 150 и даже 200 мм стены требует не менее 100 – 150 мм «урсы») и последующие обшивы (вагонкой, сайдингом и т.п.). Если мы всё равно будем обшивать Брус, то зачем его класть во внутрь (дорогую клеёную версию)?

Строительный брус – намного дешевле, в 3-4 раза, и прекрасно выполняет функцию внутренних стен (при соответствующей обработке антисептиками срок эксплуатации достигает 80 – 100 лет).
Неоспоримым преимуществом клеёного бруса (профилированного) остаётся только простота и лёгкость укладки. Конечно мы обязаны заботиться о плотниках и столярах, собирающих нам баню или дом, но эта забота выливается в 500 – 1000 руб. только на разнице цене бруса. Если 9 х 9 брус на 100 т.р. – то такой же объём клеёного – уже 500 тыс.руб. (на 01.05.(от анализа цен на рынке).

Эти деньги мы можем пустить на кровлю окна, двери, что удешевление будет реальным и честным.

Эстетично мы более развязаны при Брусе строительном, можем использовать различные материалы для внутренней обшивки (блок-хаус, имитация бруса, вагонка, гипсокартон и др. отделочные материалы), в то же время удорожание при обшивке не будет столь катастрофичным. В среднем 200 т.р.на 9 х 9м.

Брус строительный - при эксплуатации трескает, но это не имеет большого значения (внутренняя стена не претерпит строительных изменений, а утеплитель 100-150 мм не даст проникнуть в трещину холоду, солнцу, ветру, дождю).

Наружная же стена профилированного бруса всегда подвержена процессу выветривания (солнце, ветер, мороз, дождь и т.д.). Постоянно разрушают наружный слой (приводя его в невзрачный вид уже после 3-4 лет эксплуатации) и требующих постоянного обновления антисептика, а теплопроводность остаётся минимальной.

Делаем Вывод, строим более теплое и недорогое жильё из строительного (цельного) деревянного Бруса.

Действующая цена в прайс-листе.

Просто, удобно, в срок. Необходимо и достаточно!

 

Все про дерево

Все про дерево

 

Дома из строительного бруса

Ель, сосна или лиственница: что выбрать для строительства дома?

Дерево - отличный теплоизолятор. Это позволяет поддерживать внутри рубленого дома оптимальное соотношение температуры и влажности. В деревянном доме легко дышится, приятно и комфортно в любую погоду. О том, какие породы дерева лучше всего подходят для деревянного домостроения, рассказывают специалисты ЗАО «Русский дом».

Для изготовления рубленых домов обычно применяют хвойные породы: сосну, ель, лиственницу, кедр. Они превосходят по прочности древесины большинство распространенных лиственных пород и меньше подвержены загниванию.

Стволы хвойных пород имеют более правильную форму, что позволяет полнее использовать их объем. Сосна отличается наибольшей прямизной ствола, минимальным количеством сучков и хорошими техническими свойствами. При высокой стойкости к загниванию имеет тенденцию к «посинению» (при повышенной влажности, особенно в июле-августе). Синева сама по себе не изменяет физико-механических свойств древесины, но портит внешний вид. Сосна является самым распространенным материалом для строительства деревянных домов, как у нас, так и в Европе.

Ель реже используется в строительстве. В сухом состоянии древесина ели по прочности почти не уступает древесине сосны. Ель более подвержена загниванию, но значительно меньше синеет. Она хуже других древесных пород сопротивляется влаге, поэтому ее предпочтительнее использовать для внутренней отделки. Ель имеет более рыхлую структуру, но за счет этого несколько теплее, чем сосна. Потребительские свойства ели несколько хуже подходят для изготовления рубленых стен ввиду меньшей плотности и меньшего содержания смол. Тем не менее, еловый лес может быть рекомендован для изготовления несущих элементов перекрытий (балки, слеги).

Лиственница прочнее, плотнее и более устойчива к загниванию, чем сосна, но труднее обрабатывается и легко раскалывается. Она идеально подходит для стен, используется как материал для конструкций (балки, ендовы, стропила, затяжки и т. п.). Лиственница более устойчива к сырости, ценится в 2-3 раза дороже сосны. Лиственница - единственное дерево, не гниющее в морской воде. Для изготовления сруба применяется лес диаметром от 26 до 40 см, а иногда и больше.

Выбор диаметра бревна зависит от желания и финансовых возможностей заказчика, от климатических условий и сезонности эксплуатации дома, а также от требований к внешнему виду рубленого дома. Кроме толщины бревен, немаловажным эстетическим показателем к использованию бревна является его сучковатость. У сосны в нижней части ствола практически нет сучков, поэтому наиболее дорогим, но и более качественным является так называемый комлевый спил - нижние 6-8 метров ствола. В России наиболее распространенным является круглый профиль бревна, так называемый кругляк. Кроме того, можно использовать кругляк с протесом, то есть протесанное на один кант с внутренней стороны бревно. Но следует иметь в виду, что протес - очень трудоемкая работа, ведущая к удорожанию стоимости сруба.

Первая операция по подготовке бревна к изготовлению сруба - его окорка и острожка. Очистка бревна от коры, как правило, выполняется без применения механизированного инструмента. Острожка, наоборот, делается при помощи электрических рубанков.

В настоящий момент осваивается технология окорки бревен без повреждения заболони и последующей острожки. Заболонь - верхний, наиболее плотный слой дерева, который выполняет защитную функцию. Сохранение этого слоя позволяет снизить образование трещин и избежать других дефектов древесины. Чаще всего при окорке на бревне остаются небольшие участки луба при незначительных повреждениях древесины. После высыхания луб темнеет, и бревно приобретает характерную для нестроганых бревен пегую окраску. Некоторые заказчики отказываются от острожки бревен ради этой характерной окраски и во избежание повреждения волокнистой структуры дерева. Однако следует помнить, что луб наиболее подвержен гниению, поэтому в большинстве случаев бревно остругивают.
Для предохранения древесины от гниения вся поверхность бревна обрабатывается тонким слоем антисептика. А торцы бревен, чашки, паз, пропилы, штробы и места протески пропитываются наиболее тщательно, так как там нарушена волокнистая структура древесины. При помощи антисептика бревнам можно придать оттенок по выбору заказчика.

Источник: http://www.vb-remont.ru

 

Брус: дома складываются легко!

Длина бруса – 6 м, можно заказать и больше – 7 или 8 м (брус такой длины используется в качестве балки перекрытия и обходится на 10-15% дороже). Стандартная толщина бруса – 10, 15, 17 сантиметров, реже встречается 20-сантиметровый.

Из 10-сантиметрового бруса обычно строят летние дома. Для придания им «зимнего» статуса их обшивают вагонкой – виниловой и деревянной, сайдингом и даже (при дополнительных выносах фундамента) облицовывают кирпичом. 15-17-сантиметровый брус уже подходит для строительства «зимних» домов. Он удерживает тепло лучше, чем кирпичная стена 40-сантиметровой толщины.

В сечении брус представляет собой квадрат или прямоугольник, поэтому конструкции из него собираются быстро и просто. Использование бруса не ограничивает фантазию архитектора при проектировании здания. Дом не будет особо трудоемким в строительстве, а по цене окажется одним из самых доступных.

Недостаток обычного бруса – возможность возникновения щелей между венцами при усадке. Чтобы избежать продувания стен, рекомендуется с внешней или внутренней стороны обшить дом вагонкой, сайдингом и т.п.

Сегодня все большую популярность завоевывает профилированный брус, который бывает естественной влажности, а также сухой или клееный. Качество клееного бруса позволяет будущему домовладельцу не опасаться растрескивания венцов и деформации постройки. Но это материал не самый демократичный по стоимости.

У профилированного бруса по сравнению с ближайшими «родственниками» - бревном или брусом-сырцом есть еще одно неоспоримое преимущество – экономия на утеплителе. Конфигурация профиля не позволяет влаге попадать в стыки, а подгонка стройматериала у добросовестного производителя настолько плотная, что затраты на утепление сводятся к минимуму. Сруб поступает на стройплощадку в виде заготовки, раскроенной на высокоточном оборудовании, имеет все стыковочные узлы соединений стен, оконные и дверные проемы. В результате дом из профилированного бруса возводится значительно быстрее и с меньшими трудовыми затратами, нежели традиционные дома ручной рубки.

Конечно, если вы собираетесь жить в доме постоянно, то без утепления не обойтись. Межвенцовые швы в постройках из профилированного бруса обычно уплотняются лентами из вспененных полимеров (пенополиэтилена, пенополиуретана и т.д.). Редко когда приходится дополнительно проконопачивать сруб из сухого профилированного бруса после усадки. Она значительно меньше, чем у зданий, при возведении которых использовалась древесина естественной влажности.

Применение даже самых современных технологий не позволяет просушить брус до того состояния, когда деформация будет минимальной. Поэтому для стяжки венцов между собой прибегают к помощи специальных конструкций.

Цена вопроса: Брус хвойный, 150х150х6000 мм – 5600 рублей за куб. м.

Источник: http://www.vb-remont.ru

 

Стены из бруса, брусовые стены. Рубка стен

Основные характеристики бруса.

Брус представляет собой обработанное на четыре канта бревно. Для сооружения стен применяют бруски равной или разной высоты прямоугольной или квадратной формы сечения, с обрезными или обработанными в виде фасок концами.

Высота бруса существенного значения не имеет, а оказывает влияние только на количество швов, теплосберегающие свойства которых ниже, чем у массива древесины. Ширину брусьев подбирают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха. Так, для внутренних стен и перегородок достаточной считают ширину брусьев 100 мм при высоте, равной высоте брусьев наружных стен.

Положительные и отрицательные стороны стен из брусьев

Сооружение брусчатых стен несколько отличается от рубки бревенчатых домов и имеет свои как положительные, так и отрицательные особенности.

Положительные стороны стен из брусьев:

  • природная красота текстуры брусьев;

  • рубка брусчатых стен менее трудоемка, чем из бревен и возводят их с меньшими затратами труда;

  • для рубки цилиндрических бревен необходимы определенные навыки, умения и усилия, брусья же соединяют в самый простой узел, где требуется всего лишь квалификация начинающего плотника;

  • сруб из брусьев меньше подвержен осадке, поэтому его устанавливают сразу на фундамент.

Отрицательные стороны стен из брусьев:

  • брус может обладать всеми недостатками, присущими натуральной древесине (сучки, трещины, сколы, коробление);

  • отсутствие продольного паза делает стены более продуваемыми даже при очень хорошей конопатке;

  • брусчатые стены имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимые для проникновения внутрь атмосферных осадков;

  • раскрой бревен в домашних условиях приведет к повышенному расходу древесины и большим трудовым затратам; поэтому предпочтение следует отдавать брусьям, изготовленным на специальном оборудовании.

Виды рубки стен из брусьев

1. метод соединения брусьев «впритык» с переменной стыковкой торцов - самый простой и наиболее уязвимый для ветра способ;

2. сопряжение брусьев в углах «в полдерева» с помощью укладки половинных срезов и скрепления их с помощью длинного нагеля, соединяющего сразу несколько венцов;

3. врубка внутренних стен к наружным без остатка сквозным или потайным сковороднем или любым Т-образным соединением.

Инновации в строительстве стен из брусьев

Ведущие отечественные и зарубежные фирмы, занимающиеся проектированием, изготовлением и строительством деревянных домов, освоили выпуск профилированного бруса, позволяющего добиться высоких теплотехнических характеристик брусчатых стен. Применение такого бруса значительно упрощает строительство и позволяет добиться качества, удовлетворяющего всем современным требованиям.

Кроме того, в последнее время успешно применяется технология изготовления домов из клееного бруса. Конструкции, сооруженные из клееного бруса, имеют высокую стойкость к гниению и поражению насекомыми, а также высокие показатели пожаростойкости. Преимущества технологии клееного бруса дают широкий простор в разработке проектов и в строительстве домов – увеличение несущих пролетов и оконных проемов. Легкость материала позволяет обойтись без громоздких фундаментов, а естественная красота древесины и фантазия архитектора позволяют создавать из этого материала современные дома, завоевавшие большую популярность во всем мире.

Источник: http://wall.to-build.ru/

 

Конструкция крыльца

Крыльцо - это открытая площадка с несколькими ступенями, устраиваемая непосредственно перед входом в жилой дом. Ширину ее, как правило, принимают не менее полуторной ширины входной двери. Ступени делают шириной 270...300 мм, высотой 150 и длиной 1200...1500 мм. Площадку крыльца и лестничные марши опирают на кирпичную стенку, играющую роль фундамента. Для кирпичных и каменных домов крыльцо выполняют из монолитного или сборного железобетона, для деревянных - из дерева.

Деревянное крыльцо. Рассмотрим несколько вариантов оформления деревянного крыльца, не останавливаясь на рассказе о накладной резьбе, поскольку эта резьба самая легкая в изготовлении, но менее выразительна, поэтому применение ее ограничено. Первый вариант - угловое крыльцо (лестничный марш параллелен стене дома) с резной колонной, ограждением (балясинами) из досок с прорезной резьбой и простых поручней на лестнице (см. рис. выше, Угловое крыльцо: 1 - лестница; 2 - навес; 3 - ограждение крыльца).

Верх крыльца украшен прорезными подзорами. Инструмент для изготовления деталей крыльца примерно такой же, как для оформления дома наличниками и подзорами. В данном варианте колонна тесаная. Изготовляют ее так же, как и колонны наличника. Можно сделать колонну точеной, но ее придется делать составной, такой длины колонну на простом токарном станке выточить нельзя. Рассмотрим изготовление дощатых балясин. Здесь надо знать, как выпиливают различные клиновидные отверстия в балясинах. Сначала перкой сверлят круглое отверстие, а затем узкой ("фанерной") ножовкой или лобзиком выпиливают отверстия нужной формы. У балясин по всем обводам (кроме торцевых) слегка округляют края и тщательно их зашкуривают. Крепят балясины с помощью треугольных реек. Поручень заваливают сверху так, чтобы получилось почти полукруглое сечение. Доводят его до зеркального блеска, используя сначала крупную шкурку, а затем шкурку со средним зерном. Окончательно полируют поверхность поручня пучком сухого болотного хвоща.

Второй вариант - крыльцо прямое, (лестничный марш перпендикулярен стене), с тесаными колоннами и балясинами (см. рис ниже, Прямое крыльцо). Верх крыльца украшен подзорами. Технология изготовления деталей крыльца ухе была рассмотрена. Здесь только надо добавить следующее. На стены, к которым примыкает крыльцо, прибивают накладные полуколонны. Тесаный рисунок такой же, как и у колонн. Балясины ограждения и лестницы разделены между собой одинаковыми по размеру отрезками струганной доски (см. рис. справа, Прямое крыльцо).

Источник: http://www.vizd.ru

 

Защита древесины

Обработка древесины: Обработка деревянного дома

Всякий, кто уже построил дом и тот, кто еще только начинает путь к возведению своей «деревянной крепости», размышлял о том, как сохранить творение рук своих, сделать дом безопасным и комфортным, каким же образом организовать грамотную защиту древесины.

Как и многие другие материалы, древесина имеет свои специфические особенности, которые необходимо учитывать при ее использовании. Так, обладая рядом положительных свойств, обуславливающих её широкое применение в строительстве, древесина имеет и ряд недостатков, среди которых горючесть и способность к загниванию. Поэтому и существует необходимость применять специальные пропитки для дерева.

Опасность для древесины

Прежде всего, древесина — живой природный материал, способный впитывать влагу. Даже изменение относительной влажности воздуха ведет к изменению влажности древесины. В свою очередь, перепады влажности древесины ведут к набуханию, усыханию, растрескиванию, загниванию и другим нежелательным результатам. В общем, влага может стать опасной для древесины в конструкциях и постройках.

Но главными врагами древесины являются микроорганизмы: плесневые, деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, насекомые, водоросли. Споры грибов, повсеместно содержащиеся в воздухе, попадают во влажную и питательную древесину, и тут уж пощады не жди. Необходимо буквально несколько часов для того, чтобы споры деревоокрашивающих или плесневых грибов проросли в древесине. Первые признаки поражения заметить совсем несложно: темные пятна, «синева», сероватый налет, «плесень», перенасыщенность влагой.

Жесточайший враг дерева — белый домовый гриб. В определенных условиях он способен уничтожить половую доску толщиной 4 сантиметра всего за месяц! Говорят, что в старину избу, где заводился такой гриб, немедленно сжигали, чтобы не заражать другие строения.

Как известно, помимо деревопоражающих организмов, древесина может быть подвержена разрушительному воздействию огня, являющимся в определённой степени более интенсивным разрушающим фактором. Огонь — ещё одна опасность, которая подстерегает владельцев деревянного дома.

Защита древесины: лекарство для деревянных конструкций

При строительстве деревянных объектов специалисты применяют различные способы повышения долговечности древесины на всех стадиях технологического процесса: при заготовке и выборе лесоматериалов, определении места под строительство, выборе архитектурно-планировочных и конструкционных решений.

Важно обеспечить комплекс мер, способных исключить возможность увлажнения древесины, ведь именно влажная древесина является питательной средой для многих видов грибов и насекомых. Влажность способствует не только развитию биопоражений, но и приводит к увеличению способности древесины к деформации и снижению её прочности.

Для защиты древесины от биопоражений применяют различные конструкционные решения: изолируют ее от грунта, камня и бетона, устраивают специальные каналы для проветривания, защищают деревянные конструкции от атмосферных осадков и т.п.

В сочетании с конструкционными методами, во всём мире широко применяется химический метод защиты древесины. Он основан на обработке древесины специальными защитными составами — антисептиками и антипиренами, защищающими древесину от возгорания и биоповреждений. При правильном применении защитных средств, такой способ оказывается весьма эффективным, недорогим и безопасным.

Защита древесины обеспечивается водорастворимыми защитными средствами, составами на основе летучих органических соединений, масляными антисептиками, антисептическими пастами и т.п.

На сегодняшний день, наиболее широко на рынке представлены водные растворы антисептических и огнебиозащитных средств. Причем производство и потребление антисептиков на водной основе имеет тенденцию к постоянному росту.

Важнейшей причиной сдвига мирового ассортимента антисептиков для древесины в сторону увеличения препаратов на водной основе является постоянное ужесточение экологического законодательства, ограничивающего содержание токсичных компонентов в рецептурах антисептиков.

Какими составами? В какой последовательности? На каком этапе строительства необходимо использовать защитные средства для древесины? Кто был причастен к строительству деревянных домов, бань или хозяйственных построек, задавал себе выше перечисленные вопросы.

Рассмотрим особенности применения защитных средств на различных этапах строительства деревянного дома.

Защита древесины на подготовительном этапе

Защита от плесени и синевы

К подготовительному этапу условно можно отнести период, включающий заготовку древесины, транспортировку и хранение на объекте. Обычно древесина хранится на открытом воздухе и уже к моменту начала строительства часто оказывается поражённой деревоокрашивающими и плесневыми грибами.

Эта проблема особенно актуальна, в тех случаях, когда к внешнему виду древесины предъявляются жесткие требования, например в случае строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Не сложно представить какое разочарование постигнет почти состоявшегося домовладельца, если некогда безупречное оцилиндрованное бревно, потеряет вид, оказавшись поражённым плесневыми и деревоокрашивающими грибами.

Здесь важно сохранить внешний вид древесины на довольно продолжительное время от момента заготовки до момента возведения дома «под кровлю».

Как правило, существующие на отечественном рынке защитные средства для лесо- пиломатериалов способны защитить древесину на довольно короткий срок, не более 2-4 месяцев.

В то же время, давно разработаны и успешно используются препараты нового поколения. Благодаря сбалансированной рецептуре входящих в них компонентов, эти составы не изменяют цвет древесины и способны защищать пиломатериал на более продолжительное время.

К числу таких средств относится, например, трудновымываемый антисептик «СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС», не изменяющий цвет древесины и предназначенный для её защиты на срок 4-8 месяцев.

Но даже обработанная таким составом древесина потребует соблюдения элементарных условий хранения. Пиломатериал должен быть уложен в штабели на прокладках, при этом необходимо исключить контакт материала с грунтом.

Отбеливание древесины

Деревянный дом перед обработкой защитными составами.
Потемневшую древесину еще можно отбелить

Результат отбеливания древесины средством «CЕНЕЖ НЕО».
После отбеливания древесину обработали тонирующим антисептиком «CЕНЕЖ АКВАДЕКОР»

Деревянный дом после отбеливания и обработки защитными средствами «CЕНЕЖ»

Если древесина уже поражена деревоокрашивающими грибами, но процесс зашел в прямом смысле не слишком глубоко в толщу, окрашенную древесину ещё можно отбелить.

Для отбеливания древесины используют различные составы. Некоторые удаляют поражения, некоторые маскируют. Хлорсодержащие отбеливатели в силу своего химического состава «выжигают» древесину, разрушая ее структуру, одновременно удаляя из дерева все смолистые и дубильные вещества. Это наиболее распространенное средство.

Другой класс отбеливателей образуют так называемые щадящие отбеливатели на основе активного кислорода. Средства такого типа не разрушают структуру древесины, а следовательно, не ухудшают ее характеристик. Древесина приобретает выраженный светлый оттенок. При работе не выделяется ядовитых газов, но, зато, работа с такими отбеливателями несколько сложнее.

Подобных средств пока не много, к одним из них относится «CЕНЕЖ НЕО», производимый компанией «Сенеж-Препараты».

Чтобы поражение не повторилось, после отбеливания древесину следует обработать антисептиком.

Защита торцов древесины от растрескивания и загнивания

Отдельно следует остановиться на проблеме защиты торцов лесоматериалов от загнивания и усушечного растрескивания.

Многие обращали внимание на растрескавшиеся торцы у деревянных бревенчатых строений — вид довольно не эстетичный. Растрескивание торцов происходит по причине различной скорости испарения влаги через боковые и торцевые поверхности.

Для предупреждения растрескивания и загнивания древесины, следует ещё на этапе заготовки пиломатериалов торцы брёвен обработать специальными составами. Такие составы снижают интенсивность испарения влаги через торцевые части древесины и предотвращают приводящее к загниванию увлажнение торцов.

К сожалению, в настоящее время сложно найти готовое к применению специализированное средство, предназначенное исключительно для защиты торцов лесоматериала от растрескивания и загнивания, и всё же такие средства существуют.

Одним из подобных составов является, например, защитный препарат «СЕНЕЖ ТОР» — экологически безопасное средство без растворителей и запаха. Этот препарат способствует уменьшению количества и глубины усушечных трещин, снижает линейные деформации лесоматериалов при сушке, защищает торцы лесоматериала от увлажнения и, в отличие от парафина, не требует подогрева.

Защита древесины в ответственных конструкциях

Начальный этап

К начальному этапу строительства отнесём закладку нижних венцов, лаг, черновых полов, элементов подвальных конструкций и т.д. Здесь древесина эксплуатируются в условиях активного и продолжительного воздействия атмосферной и почвенной влаги и других факторов активного увлажнения и биоразрушения. Подобные элементы составляют основу деревянного строения и требуют долговременной защиты на довольно продолжительный срок.

Для защиты наиболее ответственных деревянных конструкций, эксплуатируемых в подобных условиях, во всём мире применяют невымываемые либо трудновымываемые водорастворимые препараты. К числу подобных средств относятся, антисептики на водной основе «СЕНЕЖ» и «СЕНЕЖ БИО».

Для этих составов характерны процессы «фиксации» в древесине, в результате которых компоненты защитного средства образуют новые устойчивые к вымыванию химические соединения, обладающие выраженными антисептическими свойствами.

Составы изменяют цвет древесины, придавая ей зеленоватый оттенок, и эффективно защищают от домовых грибов — наиболее опасных разрушителей древесины, способных за несколько месяцев превратить древесину в труху.

Защита стен и перегородок

К внешнему виду деревянного строения всегда предъявляются особые требования, поэтому для его защитной обработки лучше использовать неизменяющие цвет древесины антисептические пропитки «СЕНЕЖ ЭКОБИО» или «СЕНЕЖ ОГНЕБИО».

Как правило, бесцветные антисептики относятся к классу вымываемых и используются для глубокого антисептирования конструкций, эксплуатируемых в условиях, исключающих прямое и продолжительное воздействие влаги внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом).

Для наружных работ подобные материалы применяют в качестве биозащитной грунтовки перед последующим лакокрасочным слоем.

Огнезащитная обработка. Защита стропильной системы

Межэтажные перекрытия и стропильные системы относятся к сложным конструктивным решениям. В связи с существующей опасностью возгорания, эти элементы требуют обязательной обработки огнезащитными составами. Лучше если эти составы будут сочетать как огнезащитные, так и биозащитные функции.

Огнезащитные средства, условно можно разделить на огнезащитные покрытия и пропиточные составы. В первом случае — это краски, лаки, пасты и обмазки. Во втором — пропитки.

Покрытия изменяют внешний вид древесины, поэтому их используют для непросматриваемых конструкций. Пропитки находят более широкое применение — они сохраняют декоративные свойства дерева.

К огнезащитным средствам относят только составы 1й и 2й групп огнезащитной эффективности по НПБ 251 (ГОСТ 16363).

Для защиты наиболее ответственных в пожарном отношении конструкций применяют огнезащитные пропитки 1й (высшей) группы. В связи с тем, что к таким конструкциям предъявляют довольно жёсткие требования в части пожарной безопасности, здесь удобно использовать составы, обеспечивающие контрольное тонирование древесины. Например состав комплексного огнезащитного и биозащитного действия «СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ» придаёт древесине розовый оттенок. Применение подобных составов позволяет визуально оценить и контролировать качество огнезащитных работ.

На практике часто ограничиваются применением огнезащитных средств, имеющих 2ю группу огнезащитной эффективности.

Для защиты древесины от огня, находящейся в интерьере помещения используют не изменяющие цвет древесины огнезащитные пропитки. К числу подобных средств относятся такое как «СЕНЕЖ ОГНЕБИО». В случае необходимости такие бесцветные пропитки можно колеровать непосредственно перед применением.

Важно помнить, что любые огнезащитные средства подлежат обязательной сертификации, и в обязательном порядке помимо сертификата пожарной безопасности должны иметь и санитарно-эпидемиологические заключения.

Например, неоспоримым гарантом соответствия огнезащитного состава установленным требованиям пожарной безопасности является сертификат, выданный органом «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России.

Декоративная отделка внутри и снаружи

Когда деревянный дом уже построен, он потребует декоративной отделки. Для отделки древесины снаружи и внутри помещения широко применяют экологически безопасные защитно-декоративные антисептирующие покрытия на водной основе.

В отличии от средств на основе органических растворителей, покрытия на водной основе не обладают неприятным запахом.

В таких средствах в качестве связующего вещества используются акрилаты. При правильном подборе всех компонентов рецептуры, такие покрытия обладают высокой эластичностью, хорошей водостойкостью, а так же паропроницаемостью. Всё это позволяет покрытию длительное время держаться на фасаде деревянного строения.

Декоративные покрытия различных производителей отличаются многообразием цветовых оттенков, но далеко не все способны сохранять свой первоначальный вид, не выгорая на солнце.

Хорошо зарекомендовали себя лессирующие декоративные покрытия с УФ фильтром. Они способны поглощать солнечное ультрафиолетовое излучение, препятствуя выгоранию (потемнению) древесины под защитным слоем. При нанесении таких покрытий текстура древесины не затеняется.

Так, например, тонирующий антисептик «СЕНЕЖ АКВАДЕКОР» имеет в своём составе специальные пигменты, а так же УФ фильтры и стабилизаторы, предотвращающие разрушение покрытия и выгорание древесины под ним. При этом даже в толстом слое сохраняется прозрачность.

Далеко не все представленные на отечественном рынке декоративные покрытия на водной основе или на основе органорастворителей обладают антисептическими свойствами и способны защищать древесину от плесневых и деревоокрашивающих грибов. В случае применения таких средств, поверхность древесины имеет смысл предварительно обработать антисептирующими пропитками.

В заключении хотелось бы отметить, что при выборе защитных средств, в первую очередь, важно учитывать назначение и условия эксплуатации обрабатываемых конструкций. Надёжная защита деревянного дома будет обеспечена только при условии своевременного использования защитных составов с учётом всех рекомендаций со стороны производителей этих составов.

 

Порядок защиты деревянного дома

Защита древесины в период транспортировки и хранения

Защита древесины от плесени и синевы

Если требуется сохранить внешний вид древесины до момента финишной отделки деревянного дома то, уже на этапе транспортировки и хранения элементов деревянных конструкций, необходимо принять меры для их защиты от поражения деревоокрашивающими, плесневыми грибами, личинками жуков древоточцев.

Для решения этой задачи применяют антисептик «СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС». Состав не изменяет цвет древесины, поставляется в виде жидкого концентрата. Для антисептирования при помощи кисти или распылителя, концентрат разбавляют водой в пропорции 1:10. В случае антисептирования окунанием, концентрат разбавляют водой в пропорции 1:19.

Отбеливание древесины, очистка от грибных окрасов.

Если древесина уже поражена деревоокрашивающими грибами, или потемнела от солнца, её можно отбелить. Для очистки древесины от грибных окрасов профессионалы используют состав на основе активного кислорода «СЕНЕЖ НЕО». Чтобы поражение не повторилось, после отбеливания древесину следует обработать антисептиком.

Защита торцов от растрескивания и загнивания.

Растрескивание торцов древесины происходит по причине различной скорости испарения влаги через боковые и торцевые поверхности. Для предупреждения растрескивания и загнивания торцов применяют препарат «СЕНЕЖ ТОР», который снижает интенсивность испарения влаги через торцы, предотвращает приводящие к загниванию увлажнение. Состав скрывает текстуру древесины. Торцы, обработанные составом «СЕНЕЖ ТОР», приобретают матово-белый цвет.

Защита нижней части деревянного дома.

Нижние венцы, лаги, черновые полы, элементы подвальных конструкций эксплуатируются в условиях непосредственного воздействия атмосферной и почвенной влаги, а так же других факторов активного увлажнения и биоразрушения. Подобные элементы составляют основу деревянного строения и требуют наиболее надёжной и долговременной защиты на довольно продолжительный срок (порядка 30-35 лет).

Такую защиту обеспечивают консервирующие трудновымываемые антисептики «СЕНЕЖ», «СЕНЕЖ БИО», «СЕНЕЖ УЛЬТРА», придающие древесине зеленовато-фисташковый оттенок. Препараты эффективны и против домовых грибов - наиболее опасных разрушителей, способных за несколько месяцев превратить древесину в труху.

Защита деревянных стен и перегородок.

Если к внешнему виду деревянного строения предъявляются особые требования, то для защитной обработки используют не изменяющие цвет древесины пропитки «СЕНЕЖ ЭКОБИО», «СЕНЕЖ ОГНЕБИО». Как правило, бесцветные антисептики относят к классу вымываемых и используют для глубокого антисептирования древесины перед её финишной отделкой защитно-декоративными покрытиями.

Защитный состав «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» обеспечивает комплексную защиту древесины не только от биоповреждений, но и от возгорания.

Защита межэтажных перекрытий и элементов кровли.

Межэтажные перекрытия, и элементы кровли относятся к сложным конструктивным решениям. Как участки с существующей опасностью возгорания, такие элементы требуют обязательной обработки составами, сочетающими как огнезащитные, так и биозащитные функции.

Состав «СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ» (I-высшая и II гр. огнезащитной эффективности по НПБ 251-98) придаёт древесине насыщенный розовый оттенок, позволяя легко контролировать качество обработки. Состав часто используют для обработки скрытых (не просматриваемых) конструкций. Для огнезащитной обработки древесины, находящийся в интерьере или экстерьере используют бесцветный огнебиозащитный состав «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» (II гр. огнезащиты по НПБ 251-98).

Финишная отделка деревянного дома.

Если дом уже построен, финишная отделка обязательна. Для отделки древесины снаружи и внутри помещения применяют экологически безопасное защитно-декоративное антисептирующее покрытие на водной основе «СЕНЕЖ АКВАДЕКОР» с УФ фильтром. Состав поглощает солнечное ультрафиолетовое излучение и препятствует потемнению древесины под защитным слоем. Двойная восковая композиция «СЕНЕЖ АКВАДЕКОР» активно отталкивает воду, а натуральные масла способствуют проникновению состава в древесину, обеспечивая её надёжную защиту. Производится 16 оттенков покрытия для отделки древесины под ценные породы дерева.

Для финишной отделки деревянных стен и потолков внутри бань и саун используют специальное защитное покрытие «СЕНЕЖ САУНА». Состав сохраняет цвет древесины, обладает повышенной влагостойкостью и дополнительным антимикробным эффектом.

 

Кодекс защитника древесины

Лучше выбирать комплекс защитных средств (пропитка – грунтовка – лак/краска) одной серии. При использовании разномастных составов неплохо бы заранее проверить их на совместимость – сделать, так называемый, «пробный выкрас» на небольшом участке. Если лак не уживается с пропиткой, на покрытии появляются различные дефекты – растрескивание, разрыхление и т. д. Подобные испытания проводят и в том случае, когда поверхность уже была окрашена ранее.

Существуют правила, действующие независимо от марки и типа применяемой продукции.

Перед окрашиванием следует:

  1. Убедиться, что влажность воздуха не превышает 80 %, а температура не ниже +5 °С.

  2. Определить влажность древесины. Она должна составлять примерно 20 %.

  3. Тщательно очистить поверхность. Если на ней грибковые поражения – обработать ее специальным средством.

  4. Нанести пропитку, затем грунтовку, чтобы они заполнили поры древесины (тогда потребуется меньше лака или краски). Особенно стоит потрудиться над торцами – там поры очень крупные, хорошо впитывающие.

  5. Хорошо перемешать лак, если он матовый или тонированный, так как матирующие добавки и цветные пигменты имеют свойство опускаться на дно емкости.

Залог успешной покраски – строгое соблюдение инструкции производителя.

Красят древесину вдоль волокон. Ворс, который нередко поднимается после нанесения первого слоя лакокрасочного материала, зачищают шкуркой.

Кое-что о фасадных красках

Краски на органических растворителях, особенно алкидные, образуют непроницаемую пленку, и покрытие под действием влаги, содержащейся в древесине, начинает разрушаться. Водные краски не такие стойкие, зато отлично пропускают пары влаги.

Виды антисептиков

Самые сильнодействующие – масляные антисептики. Ими пропитывают деревянные конструкции, которые будут находиться в воде, на открытом воздухе или в земле. Правда, и цвет этим конструкциям придется изменить на темно-бурый.

Водорастворимые антисептики боятся влаги, зато сохраняют «родной» цвет древесины. Они подходят для защиты элементов, не соприкасающихся с водой.

Источник: http://www.vb-remont.ru

 

Защита древесины от гниения

Гниение древесины может происходить лишь при создании определенных условий: температура – от 0 до 50 град. C, доступ кислорода, влажность воздуха – 80–100%, влажность самой древесины – не менее 15–20%. Оговорка при упоминании о температуре не случайна: существуют грибы, не останавливающие свой рост и при нескольких градусах ниже нуля.

В идеале, борьбу с возможным гниением древесины начинают еще на стадии производства и хранения пиломатериалов. Влажность свежесрубленной древесины меняется по сезонам, но в среднем составляет 60–80%, поэтому ее необходимо подвергать сушке. Самый доступный вариант – естественная сушка, заключающаяся в не менее чем годовом «вылеживании».

Особого внимания заслуживают конструктивные мероприятия, предупреждающие совместное воздействие избыточного увлажнения и промерзания деревянных конструкций, резкой смены температур, конденсации влаги, недостаточной циркуляции воздуха. Защиту древесины от атмосферной влаги обеспечивают водонепроницаемая кровля и окраска водостойкими лакокрасочными материалами, от капиллярной влаги – соответствующая гидроизоляция. Избежать конденсационного увлажнения можно, правильно разместив тепло- и пароизолирующие слои (первый – ближе к наружной, т. е. холодной поверхности, второй – напротив, ближе к внутренней, т. е. теплой).

Разумеется, деревянные конструкции должны опираться на фундаменты и располагаться выше уровня грунта. Не следует забывать об отводе грунтовых вод (дренаже) и устройстве отмосток. Повышению биостойкости способствует хорошее проветривание древесины, обеспечивающее естественное ее высыхание в процессе эксплуатации. Поэтому желательно, чтобы рядом с домом не росли большие деревья, создающие затенение и препятствующие аэрации. Весомый вклад в предупреждение гнилостных поражений деревянных стен может внести обшивка их досками. Особенно с торцов, поскольку торцевой срез является наиболее «слабым местом», и проникание влаги происходит здесь гораздо быстрее и глубже.

Своевременному обнаружению загнивания способствуют тщательные ежегодные осмотры деревянных конструкций. Оптимальное время для этого – весна. Признаками, определяющими начало разрушительной деятельности грибов, являются: изменение внешнего вида древесины, появление характерного запаха и деформация постройки. При обнаружении загнивания следует взять пробы поврежденной древесины для того, чтобы выяснить ее влажность и плотность, а также вид гриба-разрушителя.

В результате гниения физико-механические характеристики древесины заметно меняются. При 15%-ой влажности плотность гнилой древесины в 2–3 раза меньше, а ее твердость в 20–30 раз ниже, чем здоровой. От плотности зависит способность деревянных элементов справляться с ролью несущих конструкций. И если на окладных венцах обнаружены очаги загнивания и одновременно с этим наблюдаются перекосы оконных и дверных проемов или подвижки наружных и внутренних стен – значит, свои функции эти венцы уже не выполняют.

В зависимости от размеров и степени поражения древесины принимается решение либо о проведении полной замены поврежденных конструкций, либо о локализации поврежденных мест с целью предупреждения дальнейшего распространения «инфекции».

Локализация подразумевает:

  • вскрытие конструкций, если они были облицованы какими-либо отделочными материалами;

  • удаление разрушенной части древесины с помощью карщетки, скребка или ножовки (при этом вся гнилая древесина тщательно собирается и сжигается);

  • антисептирование.

В домашних условиях доступны следующие способы антисептирования:

  • диффузионный (обмазка пастами);

  • поверхностный, т. е. антисептирование растворами, наносимыми кистями или методом опрыскивания.

Антисептические пасты состоят из антисептика, клея и наполнителя, обеспечивающего необходимую консистенцию пасты. Так, битумная паста получается путем добавления в расплавленный битум зеленого масла, фторида натрия и торфяного порошка. Силикатная паста представляет собой смесь кремнефторида натрия, жидкого стекла и каменноугольного масла. Используются также экстрактовые и глино-экстрактовые пасты на фтористом или кремнефтористом натрии. При влажности древесины более 40% входящий в состав пасты антисептик растворяется и интенсивно проникает (диффундирует) в древесину. При уменьшении влажности диффузия прекращается.

Для антисептирования здоровой древесины часто применяют 5%-ый раствор бихромата калия в 5%-ой серной кислоте. Им рекомендуется обрабатывать не только древесину, но и землю на глубину до 0,5 метра. Эффективным средством для пропитки балок и нижних венцов является водный раствор бихромата калия. Образующаяся окись хрома надежно защищает древесину не только от гниения, но и от поражения личинками насекомых.

Кроме того, в продаже имеются разнообразные готовые препараты. Достаточно известна торговая марка «Сенеж», например, Сенеж Био и Сенеж Огнебио. Последний является биопиреном, т. е. воздействует комплексно, обеспечивая защиту и от биоповреждений, и от возгорания. Такими же качествами обладают антисептики-антипирены Антибиокор-С, ВИМ-1, Пирилакс. Предупреждают возникновение гнилостных процессов также и Биодекор, Крам, Биосепт, Биотонекс, Тэкотекс, Новотекс, Биокрон, Квинтол, Актитокс, ВАК-48Д, смесь борных эфиров Аквабор, аналог знаменитого Пинотекса – Новотекс. В арсенале же самого Пинотекса – целый ряд антисептиков: грунтовка PINOTEX BASE, антисептик для древесины на основе алкидного связующего PINOTEX CLASSIC, водный антисептик для внутренних и наружных работ PINOTEX AQVA PLUS.

Источник: http://www.vb-remont.ru

 

Антисептирование

Антисептирование — это поверхностная пропитка сырой древесины антисептиками для кратковременной ее защиты от грибковых поражений (синевы, плесени) на время хранения и атмосферной сушки или для длительного хранения сухой древесины, не подвергающейся при эксплуатации сильному увлажнению. Антисептировать целесообразно сырые пиломатериалы, не подлежащие немедленной сушке.

Таблица основных способов антисептической обработки деревянных конструкций и изделий

Элементы конструкций и изделий

  1. Элементы каркаса, стеновые щиты, обшивка со стороны утеплителя, настил пола под паркет и др.

  2. Обвязки, балки, прогоны, лаги, подоконные доски, пробки, пакля, войлок. Камышитовые плиты

  3. Концы балок, лаги, доски пола снизу и по кромкам, оконные и дверные коробки по периметру к стенам

  4. То же

Способы антисептической обработки

  1. Поверхностная обработка водорастворимыми антисептиками в растворах с высокой концентрацией

  2. Пропитка в горячее-холодных ваннах водными растворами антисептиков

  3. Обработка антисептиками пастами

  4. Поверхностная обработка органическими антисептиками в органических растворителях

Область применения

  1. При замедленном просыхании древесины в течении начального периода эксплуатации

  2. В условиях возможного увладжнения или медленного просыхания древесины

  3. Для изделий с первоначальной повышенной влажностью или увлажняющихся в эксплуатации

  4. Для воздушно-сухой древесины, подвергающейся увлажнению в эксплуатации

Водорастворимые антисептики применяются в виде растворов или паст М-100 и М-200.

В гражданском строительстве применяют преймущественно водорастворимые антисептики в виде растворов:

  1. для опрыскивания, обмазки или пропитки в ваннах (горяче-холодных, горячих, холодных) элементов, защищенных в условиях эксплуатации от непосредственного увлажнения;

  2. для пропитки под давлением элементов, соприкасающихся с землей (или открытых), но защищенных от вымывающего воздействия воды (гидроизоляцией или другим способами)

В построечных условиях антисептирование производится преимущественно путем поверхностной обработки.

Более сложные способы пропитки в ваннах и пропитка древесины под давлением производится на строительных предприятиях или специальных пропиточных заводах.

Поверхностная деревообработка производится путем влажного антисептирования двукратным опрыскиванием из гидропульта или обмазкой поверхности кистью. Этот способ применяется при сухих лесоматериалах (влажность до 20%), когда исключена возможность длительного увлажнения конструкций в процессе строительства.

При применении древесины или заполнителей повышенной влажности (более 20%) или при влажном режиме эксплуатации древесины производится усиленное влажное антисептирование, которое осуществляется так же, как и при обычном влажном антисептировании, но растворами повышенной концентрации.

Материалы для антисептирования подразделяются на 4 группы:

  1. антисептики в водных растворах, применяемые для защиты конструкций и изделий из древесины, камыша, стружек, опилок, не увлажняемых при эксплуатации;

  2. антисептичнские пасты на основе водорастворимых антисептиков, применяемые для защиты деревянных конструкций или элементов, находящихся в условиях повышенной влажности и соприкасающихся с землей

  3. маслянистые антисептики, применяемые для защиты конструкций или элементов, находящихся на открытом воздухе, в земле или в воде – пропитка под давлением и т.п.

  4. антисептики в органических растворителях, применяемые для повышения токсичности маслянистых антисептиков.

Источник: www.woodtechnology.ru

 

Деревянные лестницы

Балясины (стойки ограждений)

Балясины - нижняя и верхняя опорные стойки перильного ограждения.

Если про перила и поручни почти все имеют представления, то про балясины, изучая такую тему, как лестницы и ограждения узнают в последнюю очередь. А зря.

Балясины, так же как и остальные элементы лестничных ограждений выполняют две функции: защитную и декоративную.

Заполняя собой лестничные ограждения, балясины не позволяют человеку упасть с лестницы. И именно балясины несут на себе основной груз декоративности лестницы и ограждения. Форма балясин придает лестнице неповторимый колорит, формирует стиль и дизайн лестницы. Разнообразие форм балясин ограничивает только материал их изготовления.

Балясины - независимый объект лестниц и ограждений. Они могут располагаться и на маршах, и на площадках лестницы. Форма балясин, а так же перил при изготовлении лестниц и ограждений варьируется от выбранного дизайна лестницы. Создаются они из металла, стекла, дерева, камня или комбинированных материалов. Лестничные площадки между маршами, а также балконы, террасы и антресоли достаточно часто обносятся балюстрадами - ограждениями, состоящими из балясин.

Балясины представляют собой столбики, которые, наряду со стойками ограждения, поддерживают перила с поручнями и защищают от падения с лестницы. Промежутки между балясинами, особенно при наличии пользователей детского возраста, не должно быть более 15см.

Перила лестницы

Лестничные перила являются неотъемлемой частью практически любой лестницы. Ведь лестница не только красива и удобна, но и травмоопасна. И дабы избежать травм все лестницы более чем с тремя ступенями, следует оборудовать прочными и надежными перилами! Чтобы лестницы и перила наиболее четко соответствовали своему предназначению, а именно безопасности и удобству подъема, необходимо знать несколько тонкостей:

  • Оптимальная высота перил должна быть 90-110 см.

  • Перила и поручни при изготовлении лестницы и ограждения необходимо тщательно закрепить, прочным и надежным способом.

  • Балясины необходимо располагать на расстоянии не менее 15 см друг от друга.

  • При строительстве лестниц и ограждений следует учитывать особенности пожилых и маленьких пользователей лестницы. Помимо поручней, на том же ограждении для детей делают дополнительные перила, для пожилых людей - повторяют их на стене, подогнав профиль поручня "по руке".


Но не стоит забывать, что - ограждения не только обеспечивают людям удобство и безопасность при передвижении, но и являются главным ее украшениям, без перил лестница попросту выглядит раздетой. Перила - один из основных элементов дизайна лестницы и вполне могут представлять собой предмет искусства. Правильно подобранная компоновка лестницы и ее ограждения подчеркнут индивидуальность дизайна. Но следует помнить, что и лестницы и перила должны выглядеть как единая архитектурная конструкция, как единый дизайнерский стиль. И несущие конструкции, и элементы отделки лестницы и ограждения - это один ансамбль. Поэтому, при выборе материала для лестницы и перил необходимо учитывать сочетание текстуры.

Наиболее выразительны комбинированные конструкции. Можно выделить следующие успешные комбинации материалов:

Металл и стекло. В качестве металла выступает полированная или сатинированная нержавеющая сталь, стекло - триплекс или закаленное, прозрачное или тонированное. Нержавеющая сталь и дерево. Оригинально использовать при создании стильных жилых и общественных интерьеров полированную, либо сатинированную сталь и ценные породы древесины темных оттенков.

Ограждения из нержавеющей стали имеют ряд преимуществ перед ограждениями из алюминия, латуни и окрашенной черной стали. Ограждения из нержавейки имеют более жесткую и надежную конструкцию, не требуют ухода. Ограждения из нержавейки и стекла находят сегодня все большее применение в строительстве. Технические характеристики нержавеющей стали и стекла мы рассмотрим в завершении нашей статьи.

Перила и поручни

Перила лестниц состоят из трех основных элементов: перил, поручней, балясин.

Перила

При строительстве лестницы, изготовлению и монтажу перил уделяется не меньше внимания, чем сооружению лестничных маршей. Это обусловлено тем, что перила способствуют безопасному и удобному перемещению по лестнице.

Перила удерживают человека от падения. Согласно нормативным требованиям, а так же условиям безопасного перемещения по лестнице марши, имеющие более трех ступеней, ограждаются перилами.

Перила – не только несущая конструкция для остальных элементов лестничных ограждений, а и предохранительные ограждения лестничных маршей и площадок. Обычно перила вертикальные. Но иногда изготавливаются и наклонные перила.

С точки зрения композиции должны сочетаться со всеми элементами лестниц и перил. Установка перил начинается с монтажа опорных стоек. Как правило, для крепления опорных стоек перил применяют типовое соединение. Конструктивное крепление промежуточных (опорных) стоек перил - основа для дальнейшего монтажа лестницы. Для изготовления перил применяют различные материалы. Основные виды перил: металлические перила (перила из нержавейки, алюминиевые перила, кованые перила, перила из стали), перила деревянные, пластиковые перила. Часто, при строительстве лестничных ограждений, практикуется комбинирование перил из различных материалов. Перила всегда на виду. Их ничем не прикроешь, а потому их изготовлению стоит уделять немало внимания. От вида перил зависит и общий вид лестницы.


Обработка поверхности ограждения лестниц

В настоящее время существует два вида обработки поверхности ограждения лестниц– матовая («сатин») и полированная. Мы рекомендуем использовать полированные ограждения для тех помещений, где требуется подчеркнуть интерьер – рестораны, бары, дискотеки, частные дома и коттеджи. «Сатин» наиболее подходит для торговых и офисных центров и помещений, бассейнов, фитнесс-центров, объектов массовых посещений.

Есть и еще один нюанс. Полированная нержавейка изготавливается из металла толщиной 1,27 мм, что по европейским стандартам неприменимо к местам массового скопления людей, так как она не выдерживает необходимых нагрузок. В этом случае надо ставить ограждения лестниц из металла толщиной 2,6 мм.

Кроме нержавеющей стали, ограждения для лестниц можно устанавливать из латуни. При наличии хорошего освещения они вносят в помещение теплоту солнечного света и совершенно меняют интерьер, придавая ему ощущение солидности и достатка. Латунь гармонирует практически со всеми породами дерева. Однако латунь – очень требовательный в эксплуатации материал, нежели нержавеющая сталь. Поэтому мы рекомендуем ставить ограждения для лестниц из латуни в тех помещениях, где нет большого наплыва посетителей, пользующихся перилами и поручнями, и есть возможность постоянно ухаживать за ограждениями.

Делаются они из металла, дерева, стекла, камня, или из комбинированных материалов. Лестничные площадки между маршами, а также балконы, террасы и антресоли достаточно часто обносятся балюстрадами — ограждениями, состоящими из балясин. Балясины представляют собой фигурные столбики, которые, наряду со стойками лестничного ограждения, поддерживают перила с поручнями и защищают от падения с лестницы. Деревянные, каменные, металлические балясины разнообразны по форме, иногда декорированы художественной резьбой. Нередко балюстрады украшаются вазами и скульптурами. Функция балюстрад та же, что и ограждений лестниц.

Составной частью лестниц являются ограждения. Декоративные лестничные ограждения как элементы конструкции не только обеспечивают людям удобство и безопасность при передвижении по лестницам, но и являются главными её украшениями.


Основные лестничные термины

Балясина – опорная стойка перильного ограждения, выполненная в виде столбчатой фигуры. Изготавливается методом точения или бетонирования и литья в форму.

Балюстрада – ограждение лестничной площадки или балкона над лестницей.

Габарит – свободное пространство, расположенное вверх по вертикали от воображаемой линии, соединяющей выступающие края ступеней. Забежные ступени – такие ступени, у которых нормальная ширина соблюдается лишь в средней линии марша. Внутренний край у них уже, а наружный – шире.

Косоур – несущая балка лестничного марша, на которую ступени опираются сверху.

Лестница – вертикальная коммуникация, связывающая между собой помещения разных уровней, весьма важный элемент интерьера.

Лестница винтовая – одномаршевая круговая лестница с поворотом на 270° и более.

Лестница гусиный шаг – лестница компактной конструкции с так называемым «переменным» шагом. Своим названием такая лестница обязана особой форме ступеней – с косыми или овальными вырезами. Ее устанавливают в том случае, если нет места для размещения лестницы. Ступени лестницы имеют нестандартную форму – на них полноценно может уместиться лишь ступня одной ноги.

Лестница закрытая – лестница с подступенками.

Лестница изогнутая – лестница с поворотом по дуге на угол до 180° на всем протяжении марша.

Лестница на больцах – лестница без подступенков, ступени которой соединены между собой специальными самонесущими элементами – больцами.

Лестница на косоурах – лестница, ступени которой поддерживаются снизу балками (косоурами) с двух сторон.

Лестница на тетивах – лестница ступени, которой поддерживаются одновременно снизу и с торцов тетивой.

Лестница на центральном косоуре – лестница, ступени которой поддерживаются снизу специальной балкой (косоуром) по центральной оси марша.

Лестница открытая – лестница без подступенков.

Лестница П-образная – лестница с забежными ступенями, поворачивающая на 180°.

Лестница прямая – лестница без забежных ступеней.

Лестница с площадкой – лестница, имеющая разделительные конструктивные элементы между маршами, которые располагаются горизонтально в начале или в конце марша (или и в начале и в конце) и служат для входа на марш или выхода с него.

Металлокаркас лестницы – несущая конструкция лестницы, изготовленная из металлопроката (швеллер, уголок и т.д.).

Монолитная лестница – несущая конструкция лестницы, изготовленная из монолитного бетона, для которого в свою очередь предварительно требуется сделать опалубку из досок, металлических, или асбестоцементных листов.

Облицовка лестницы – обшивка существующего металлокаркаса или монолитной лестницы или только ступени, или ступени и подступенка.

Ограждение – конструкция, ограждающая лестницу или балкон в целях безопасности. Ограждения могут быть с вертикальными стойками, с параллельными прокидами, с защитными экранами (со стеклом, с перфорацией), с коваными вставками и др.

Ограждение балюстрады – ограждение из балясин.

Ограждение лестницы – конструкция, ограждающая лестницу в целях безопасности передвижения, основными элементами которой являются несущие стойки, встраиваемые в марш (в ступени или тетивы) и закрепленные на верхней части стоек (параллельно маршу) поручней.

Ограждение проема – см. Ограждение балюстрады

Подступенок – вертикальный элемент, на который опирается ступень; служит не только в качестве дополнительной опоры для проступи, но и как эстетический элемент.

Полимерное покрытие – наносится электростатическим способом в специальной камере и при температуре около 200С происходит реакция полимеризации.

Порошковая краска – см. Полимерное покрытие

Поручень – верхняя часть перил, за которую во время перемещения держатся рукой.

Проступь – горизонтальная часть ступени.

Теплые полы – тепловые кабельные системы для внутренних помещений.

Тетива – несущая балка лестничного марша, которая к ступеням примыкает сбоку.

Триплекс – многослойное стекло, где несколько стёкол связаны полимером.

Центральный косоур – балка, поддерживающая ступени лестницы снизу вдоль центральной оси.

Чердачная лестница – складная конструкция, применяемая в случае, когда для подъема на чердак или мансарду нет возможности установить стационарную лестницу. Применяется преимущественно две модификации лестниц: складные и раздвижные. Раскладываются они как вручную, так и с помощью электропривода.

По материалам сайта: http://www.lestnica.biz


Деревянные лестницы

В предыдущие десятилетия этот тип лестниц применялся редко, в первую очередь из-за высокой стоимости и дефицита древесины, а также из-за высокой трудоемкости ее обработки. Для строительства деревянной лестницы требуется сухая древесина высокого качества и достаточно сложные инструменты для ее обработки. Однако в последние годы во многих построенных по индивидуальному проекту домах, стали появляться красивые деревянные лестницы, не менее важные с точки зрения дизайна, чем мебель. Старинные деревянные лестницы были образцами плотницкого искусства, созданными умелыми руками всего из трех элементов — стойки, ступени и клина. Возрождение этого мастерства позволяет и сегодня создавать маленькие шедевры, способные украсить собой любое жилище.

Деревянные лестницы в квартире, жилом доме или коттедже:

Из соображений противопожарной безопасности деревянные лестницы можно возводить только в изолированном жилом помещении или блоке. Архитектурная ценность деревянной лестницы очень велика, поскольку такие лестницы делаются только из натурального материала — красивого и легко поддающегося обработке.

Древесные волокна обладают красивым рисунком и теплой фактурой. С помощью обработки поверхности дерева можно придать любой цвет, оттенок и блеск. Однако у дерева есть свои, и довольно значительные, недостатки. Этот материал требует очень тщательной обработки, а со временем деревянные конструкции пересыхают и начинают скрипеть, этого можно избежать если установить лестницу на больцах. Кроме того, деревянные изделия легко горят.

Деревянные лестницы могут примыкать к стене (два-три марша), а в маленьких жилых помещениях помещаться между двумя стенами (один-два марша). Помимо простых прямоугольных ступеней они могут иметь забежные клиновидные ступени. Часто, помимо прямых, можно встретить дугообразные или даже винтовые деревянные лестницы. Теоретически планировка деревянной лестницы не зависит от числа и формы маршей, однако проектирование лестницы с большим количеством маршей, лестничных площадок, поворотных участков или дугообразных лестниц требует серьезной подготовки и глубоких знаний в области архитектуры и геометрии. Практическое проектирование начинается с выбора формы лестницы и способа ее установки. Ступени деревянной лестницы могут быть различными по своему устройству: с подступенками, либо без них.

Самой надежной по устойчивости к нагрузкам считается деревянная лестница, ступени которой прикреплены к боковой, несущей на себе всю нагрузку, тетиве. В этом случае допускается как консольное крепление ступеней, так и крепление их к зубчатой поверхности тетивы. Проектирование комбинированных ступеней требует большей точности и тщательности. Их соединение будет правильным, если торцевая плоскость соединена с проступью ступени с помощью пазовых выточек. К тетиве ступени чаще всего крепятся с помощью пазов или канавок.

Через каждые две-три ступени конструкция лестницы должна поддерживаться соединительным устройством, например, соединительным стержнем резьбового крепления.

Опору ступеней можно сделать более прочной и с помощью подпирающей доски или бруска, однако при взгляде снизу такое крепление выглядит очень некрасиво. Проступи ступеней, а возможно, и торцевые плоскости, крепятся в плоскость тетивы толщиной 55-65 мм на глубину 20-25 мм. Доски тетивы крепятся к нижнему и верхнему перекрытию с помощью утопленных шурупов. Габариты сечения тетивы всегда зависят от длины пролета, нагрузки и размера установленных ступеней. Пазы для заведения ступеней должны располагаться только вдоль центральной части тетивы. Внешнюю сторону деревянной тетивы часто украшают членением, устраняя стенной зазор наличником. Очень внимательно нужно подходить также и к конструкции ограждения и балясин. Лестницы, прикрепленные к тетиве, строят по старинной технологии, при которой тетива изготавливается из широкой доски, и в ней вырезаются зубцы для прикрепления ступеней. Недостаток этой технологии заключается в том, что вследствие высыхания и подвижности деревянной тетивы ее зубчатая часть дает трещины, а по прошествии определенного времени и ломается. Если решили прибегнуть к этому способу крепления, то лучше всего сажать ступени на клей — напрямую или с помощью скрытых шипов.

Для предотвращения подвижности тетивы ее скрытым образом прикрепляют в нескольких местах к стене. Рядом со стеной в любом случае над ступенями встраивается подножка высотой 10 см. При строительстве лестниц комбинированного типа одновременно применяются оба этих способа. Со стороны стены ступени крепятся в этом случае к внутренней тетиве, а со стороны лестничного проема — к наружной части тетивы.

Поверхностную отделку клееных деревянных лестниц, а возможно, и всю их несущую конструкцию, делают с учетом стиля и цветовой гаммы всей внутренней обстановки помещения.

Нижнюю часть ступеней при возможности нужно ограждать подступенком гвоздевого крепления с последующей его шпатлевкой. Затраты на деревянные подступенки также высоки, а их недостаток состоит в том, что в скором времени они могут потрескаться из-за высыхания дерева и колебаний лестницы. Материалом для покрытия нижней плоскости ступеней может служить мягкое дерево, в то время как ходовая верхняя поверхность лестницы должна быть изготовлена из более твердой древесины благородных или фруктовых пород (дуб, бук, орех и черешня и т.д.). Для деревянных лестниц можно сделать клееные опоры, достоинство которых заключается в том, что они не подвержены деформации.

Материалы по книге «Лестницы. Дизайн и технология», автор Йоджеф Косо, 2004 г.


Стандартные элементы лестниц

Хороший инженер должен быть экономистом в том смысле слова, что результаты его работы не приводят к ненужным затратам. Рисуя лестницу, всегда надо помнить, что стандартные изделия намного дешевле, для этого рассмотрим ассортимент заготовок из дерева. Производство стандартных элементов лестниц из дерева — общемировая практика разделения труда. Особенно развито производство и продажа таких изделий в США, причем реализация ориентирована не на фирмы, занимающиеся монтажом лестниц, а непосредственно на рядовых американцев, которые охотно строят лестницы сами себе. Стандарт заготовок, принятый в России, у разных фирм весьма похож. Сразу надо сказать: на заказ можно изготовить любые нестандартные изделия, обычно нормируют только размеры точеных столбов: максимальное сечение квадратной части должно быть не более 140x140 мм. Прямые заготовки ограничены, в основном, размерами транспорта и возможностью монтажа, поэтому крупные детали лучше заказывать сборными. Качество древесины строго соответствует ее назначению и подразделяется на несколько сортов.

Стандартные ступени выпускают с готовой калевкой (галтелью) R12.5, но можно заказать и прямые. Для этого надо оговорить такое изменение в заказе. Кроме того, как стандартные выпускают заходные (они же фризовые, пригласительные, первые и т.д.) ступени правые и левые размером Н220х400х1200, R200 и Н220х400х1400, R200. Очень часто приходится заказывать ступени, отличающиеся по размеру от стандартных. При заказе имейте в виду, что забежная треугольная ступень расценивается, как прямоугольная, из которой вырезают требуемую. Поэтому сам автор всегда заказывает прямоугольные. Стоят они столько же, а крупные обрезки идут в работу. Кроме того, крупные ступени можно изготавливать из мебельного щита, который также выпускают как стандартную деталь следующих размеров: 38x400x2000, 38x500x1500, 38x500x2000, 38x700x1500, 38x1000x1000, 38x1100x1100, 38x1200x1200. Удобно использовать такие щиты для лестничных площадок. Точность их изготовления вполне позволяет делать стыковку по длине, получая достаточно крупные детали.

Подступенки стандартные выпускают толщиной 18 мм (но со значительными отклонениями, допустимыми для этой детали), шириной 180 и 200 мм и длиной 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 мм. Удобно и выгодно использовать их не только по назначению, но и как заготовки для других деталей лестницы, например, для тонких подбалясенников. Подступенки больших размеров будут заказными.

Доску облицовки выпускают тоже толщиной 18 мм, но гораздо более крупных размеров: 200x2000, 300x2000, 350x1000, 350x1500, 350x2000, 350x2500, 350x3000, 350x3500. Из них нередко изготавливают нестандартные предметы интерьера, например, полки или короба вентиляции. Большие размеры досок являются заказными.

Брус стандартный или, попросту, столб, выпускают сечением 80x80 и 100x100 мм, длиной 1200, 2000, 2500 и 3000 мм. Конечно, на заказ сделают и большие размеры.

Тетивы стандартные — незаменимый элемент для каркаса лестницы. Из них делают не только сами тетивы, но и косоуры, различные балки и другие детали толщиной 40 и 50 мм. Стандартные размеры 40x350x2500, 40x350x3000, 40x350x3500, 40x400x4000 и 50x300x3500, 50x350x3500, 50x400x4500. На заказ тетивы выпускают шириной до 600 мм, длиной до 6000 мм. Можно увеличить и толщину, но это будет несколько дороже. Переклейка у тетив отличается от других деталей — она выполнена "вразбежку" узкими ламелями, стыкованными по длине пазогребневым шипом. Это придает тетивам особую прочность и красоту диагонального распила на косоурах. Отделка тетив всегда двусторонняя.

Особым многообразием отличается ассортимент деталей для перильных ограждений. Прежде всего это поручни. Сечения стандартных поручней следующие: 40x70, 45x70, 45x80, 45x90, 60x60, 70x70, 70x90, 80x100. По длине они бывают как цельными, так и стыкованными из частей. Обычная длина — до 3500 мм, на заказ — до 6000 мм. У поручней, находящихся на складе, на торцевой поверхности всегда подписывают его длину. Поэтому, зная расчетную длину детали, легко выбрать подходящую заготовку. Кроме того, поручни различают по ширине выборки паза под балясину. Для того, чтобы правильно выбрать поручень для лестницы, надо его видеть и потрогать. К поручням выпускают стандартные поворотные фрагменты для разных сечений в виде "бубликов". Чтобы получить любой разворот в пространстве достаточно вертикального внутреннего, вертикального внешнего и горизонтального фрагментов различных размеров. Отпиливая и соединяя части этих фрагментов и поручня одного сечения, можно получить почти любую пространственную форму перил (но радиусы изгиба будут заданы фрагментами). В паз поручня между балясинами иногда устанавливают рейку в поручень толщиной 5 мм и шириной 40, 45, 50, 60, 70 мм. Кроме того выпускают поручни круглые диаметром 50 мм и поручень пристенный 40x95 мм (с наставками).

Главное украшение деревянной лестницы — это, конечно, столбы и балясины. Длина всех балясин 900 мм. Круглые выпускают диаметром 30 мм и 47 мм. Квадратную часть у остальных обычно применяют размерами 40x40, 45x45, 50x50, 60x60, 70x70, 80x80. Цены на заказные балясины, отличающиеся по форме от стандартных сечением и длиной, устанавливают так: цену первого изделия умножают на 10, все последующие — по цене стандартных. Высота всех столбов — 1200 мм. Стандартные размеры: для круглого — диаметр 77x1200, для квадратных — 80x80x1200, 100x100x1200, 120x120x1200 мм. Если, как это часто встречается, вы хотите в качестве столбов ограждения использовать брус стандартный, то можете украсить его сверху шаром декоративным, поставленным на накладку торцевую. Диаметры шаров 75, 95, 115, 140 и 145 мм, размеры накладок торцевых — 90x90x25, 110x110x25, 140x140x35 и 180x180x40. Встречаются и другие стандартные элементы, например, подбалясенники и рейки на тетиву.


Изготовление деталей лестницы

Лестницу всегда делают по чертежам. В одних случаях это хорошо проработаный компьютерный проект, в других (что гораздо хуже) набросанные от руки листочки эскизов с колонками цифр в столбик, однако хоть какая-нибудь бумажка в работе всегда присутствует. У проектирования от руки есть очень крупный недостаток: неточность графических построений. Если делать деталировку, перенося размеры с чертежа на деталь по масштабу, ошибки почти гарантированы. Чтобы их избежать, приходится задавать излишне большие припуски на обработку и подгонять детали по месту. Компьютерные чертежи лишены этого недостатка, поэтому подгонка деталей бывает связана не с неточностью чертежа или изготовления, а с неточностью замеров или отступлением от проекта. В любом случае перед тем, как начинать обрабатывать детали, надо основательно изучить проект. Семь раз отмерь — один раз отрежь.

Есть несколько нехитрых правил, помогающих избежать брака в работе с дорогими материалами. Настроив инструмент, не обрабатывайте сразу заготовку. Сначала попробуйте сверление, разрез, шлифование и тому подобные операции на образце из отходов, и только когда добьётесь требуемого качества, переходите к детали. Проверяйте разметку. Постоянно убирайте рабочее место и проверяйте, нет ли на верстаке случайного самореза. Стоит только положить на него шлифованную деталь, как вы её безнадёжно испортите. Точно из тех же соображений надо содержать всё рабочее место в порядке. Чтобы ещё более подстраховаться, шлифованную деталь для обработки можно класть на несколько слоев упаковочной бумаги, газеты для этого не подходят, поскольку мажутся типографской краской. Карандаши для разметки следует использовать твердостью НВ, более твёрдые трудно стирать, мягкие пачкают. Карандашную линию стирают с деревянной поверхности так же, как с бумаги, только расход ластиков больше. Чтобы точно провести черту по отмеренной величине (не на глазок), надо к отметке на рулетке или линейке приложить брусок, и уже по нему отводить черту. Во время работы почаще мойте руки и пользуйтесь чистыми хлопчатобумажными перчатками. Не держите детали руками, закрепляйте их струбцинами. Обработанные детали складывайте отдельно, предохраняя их от повреждений. По мере продвижения монтажа ступеней сразу упаковывайте их. Не перерабатывайте. Большая часть ошибок получается в последние часы работы, когда наступает усталость.

Когда вы полностью уверены в чертежах лестницы, последовательность изготовления деталей не имеет значения. Если вы хотите подстраховаться от возможных ошибок, то начинать надо с несущих деталей: столбов, косоуров, тетив. Их можно приложить по месту, потом заготовить и подогнать ступени, сделать сборку "на сухую". Ограждения почти всегда можно подгонять и устанавливать после окраски.

Приведём для примера изготовление одного из косоуров лестницы. Конечно, гораздо удобнее было бы сделать его в цеху на координатно-раскроечном станке или в мастерской на ленточной пиле, но можно изготовить и прямо на объекте строительства. Размечать косоуры, тетивы и столбы лучше по размерам "от базы", поскольку так не накапливается ошибка измерения, а проверять — по расчетным проступям и подъёмам ступени. При изготовлении косоура есть две специфические ошибки: пропил ведут не с той стороны линии; пропил заходит дальше угла разметки. Выпиливать косоур можно циркуляркой или мощным лобзиком. У циркулярки остаётся недопил, устраняемый ножовкой, у лобзика бывает недостаточно точный и чистый распил. И тот, и другой инструмент надо двигать по направляющей. Удобно делать пропилы на косоуре, заходя к детали с разных сторон, поэтому верстак лучше ставить в центре помещения, не у стены.

Пазы для ступеней в тетиве делают по шаблону, для подступенков толщиной 18 мм — по направляющей ручной фрезерной машинкой. Это очень ответственная работа, поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. В указанной технологии фрез не полностью выбирает два нижних угла ступени, их вырезают стамеской. Шаблон для ступени можно сделать из толстой фанеры или из металла.

Обычная глубина фрезерования тетивы — 20 мм, но допускают и меньшую, если по конструкции полностью исключена такая деформация деталей, что ступени выпадут. Паз для подступенка фрезеруют по линейке инструментом диаметром 18 мм на ту же глубину, что и для ступени.

Прямые столбы для лестницы обычно изготавливают из заготовки "брус стандартный", но нередко встречаются и более сложные варианты. Отпиливать их по длине надо только "косорезкой", при необходимости переворачивая деталь. Чтобы на углах столбов не было повреждений, рёбра обкатывают фрезой R5 мм. Вырезать пазы в столбах можно электропилой. Есть ещё один хороший способ выборки паза с помощью фрезы. Для этого машинку прикрепляют к пластине из толстой фанеры 500x200 мм, саму фрезу выпускают через отверстие посередине площадки на глубину паза. Обрабатываемую деталь кладут на верстак между равных с ней по высоте брусков и закрепляют вместе с ними. Предварительно следует надо запилить края паза и сделать заход для фрезы. Фрезу вставляют в заход и машинку вручную передвигают по поверхности паза, пока не будет выбран весь материал. Глубину резания соблюдают, поскольку фанерная площадка скользит по направляющим брускам в горизонтальной плоскости. При фрезеровании некоторых пазов выход для опилок очень плохой, надо прерывать работу, чтобы их вычистить.

При разметке ступеней удобно использовать два чертежа. По первому делают черновую разметку, по второму — окончательную обработку радиусов и калёвок. Радиусы удобно чертить по шаблону. Поскольку это чисто декоративный элемент, точности здесь не требуется и можно пользоваться, например, банкой или флаконом из-под аэрозоля. Радиусы удобнее всего делать электролобзиком. Торцы после распиловки следует обработать "танком" и только после этого фрезеровать галтель. Выборку паза делают в последнюю очередь, поскольку от его положения зависят зазоры в примыкании к косоурам. Нередко бывает удобно профрезеровать несколько более глубокий паз, чтобы использовать стандартную ширину подступенка 180 или 200 мм. Конструкция лестницы от этого только выигрывает. Паз фрезеруют со штатным боковым упором, но контролировать размер лучше по широкой стороне ступени — она должна соответствовать косоуру.

Обработка подступенков ничем особым от ступеней не отличается, но надо ещё при покупке материала внимательно следить за их толщиной. Нередко она отличается от стандартных 18 мм, и тогда надо или изменить паз на ступени или подшлифовывать подступенок.

Отрезать фигурные столбы, балясины можно после окраски в процессе монтажа, только у больших столбов надо срезать предохранительный фланец у шара. Чтобы на выходе пильного диска "косорезки" не получилось бахромы или сколов, следует подкладывать вспомогательную дощечку, плотно прижимаемую к заготовке, и пилить обе детали вместе.

К моменту начала окраски все детали должны быть готовы, поэтому комплектацию надо делать по списку, ничего не пропуская. В последнюю очередь изготавливаются те детали, которые можно сделать из обрезков заготовок. Обычно это площадки под столбы, торцевые накладки, различные вставки, угловые раскладки и другие части отделки. Разнообразие таких деталей очень велико, какие-то можно выпилить из массива, некоторые лучше склеить.

Когда все детали для лестницы готовы, у вас неизбежно останутся обрезки из отличного материала. Лестничники постоянно мастерят из них всякие мелочи для дома и семьи. Часть обрезков надо оставить для образцов окраски. Ни на что более не пригодную мелочь можно пустить на угли для шашлыка — нет дров лучше. Буковые и дубовые опилки для сада и огорода использовать нельзя, поскольку в них очень много дубильных веществ. Выброшенные под дождь, они довольно быстро чернеют. Ни в коем случае не подсыпайте их под кусты.

Источник: "Современные лестницы", Новицкий О.В.


Монтаж деревянной лестницы

Когда все детали лестницы готовы и просохли после окраски, можно приступать к монтажу лестницы. Всякий бывалый работник легко вспомнит (но не всегда расскажет) про неудачи в своем деле. Это и промахи в измерениях и разметке, дефекты окраски — мало ли что бывает. Особенно обидно повредить по неловкости уже полностью готовую конструкцию. Каждому из нас приходилось сталкиваться как с нормальными, так и с плохими (как говорят лестничники — "косыми") лестницами. "Косяки" — неаккуратно покрашенные, с разными ступенями, с неудобным ходом, скрипучие и с другими недостатками получаются всегда по одной причине — из-за нетерпения и спешки. Конечно, необходима и достаточно высокая квалификация мастера, но это дело наживное. Тем более, что двух одинаковых лестниц не бывает, и часто опыт работы заключается не столько в наработанных годами навыках, сколько в способности придумать или освоить новую конструкцию, технологию. Чтобы избежать спешки, надо еще до начала работы должным образом настроиться. Прежде всего, сразу определитесь со сроком окончания работы таким образом, чтобы оставался хоть какой-то резерв времени. Ни в коем случае не пытайтесь вести одновременно два монтажа в разных местах. Постарайтесь уладить все отвлекающие моменты — неисправность автомашины, больные зубы, протекающий дома кран, вывоз родственников на дачу и т.п. Запаситесь всем необходимым заранее — чертежами, инструментами и расходниками для монтажа. Работу надо начинать с утра пораньше — не позднее 8 утра, иначе весь день пропадет.

Иногда детали по месту подгоняют ещё на стадии черновой сборки, после чего лестницу разбирают и окрашивают. Повторная сборка трудностей уже не представляет. При работе по правильно составленному проекту предварительная сборка, как правило, не требуется, а подгонка деталей минимальна и вполне допустима по уже залакированной поверхности, которую в этом случае защищают малярным скотчем. Конструкции лестниц бывают разные, разные у них и методы монтажа. Приступая к этой работе, надо, хотя бы в уме, составить план последовательности сборки: какие детали ставить в первую очередь, какие сразу вслед за ними, какие лучше соединить вместе и поставить одним блоком (например, марш на тетивах или секции балюстрады) и от каких деталей последовательность монтажа не зависит и их можно ставить в конце работы. Лестницу обычно собирают вдвоём, реже втроём, четверо на площадке не помещаются и большие составы бригад встречаются редко.

Первыми ставят детали, доступ к которым будет затруднён после установки лестницы. Например, сначала надо смонтировать ограждение проёма на 2 этаже, поскольку потом будет неудобно ставить облицовочные доски. После установки ограждения следует разметить на стенах положение косоуров и промежуточных столбов. Поскольку стены в наших домах не всегда бывают ровными и строго перпендикулярными, первая сложность монтажа — неровности строительных конструкций. В данном проекте они были учтены ещё на стадии проектирования, верхний пристенный косоур крепился прямо на стену, а составной нижний — на угловой и вспомогательный столбы с отступом от стены. Если лестница принципиально должна касаться стены, то лучше заранее позаботиться о том, чтобы плоскость выровняли, и поставить об этом в известность заказчика заранее, а не во время монтажа. При монтаже деталей отверстия в них лучше сверлить прямо на месте в уже окрашенных деталях. Это предохраняет от промахов, и натёки лака в отверстиях мешать не будут. Точность установки деталей на стену полностью зависит от точности сверления отверстий. Лучше всего сначала просверлить отверстия под глухари или шпильки в косоуре или в столбе, затем приложить его в проектное положение по отметкам на стене и сквозь отверстия наметить на стене карандашом их положение. Эту работу надо выполнять вдвоём или втроём, поскольку детали бывают тяжелыми. От центров полученных на стене отметок надо провести на 30-40 мм вертикальную и горизонтальную черточки, они помогут выровнять отверстие, когда сверло уничтожит первоначальную отметку.

Если вы не очень уверены в точности проекта, то установку каркаса лучше начинать сверху, от перекрытия. Тогда ошибка в длине или высоте лестницы перейдёт в её начало и изменится положение первой, как правило, свободной ступени. Ничего хорошего в этом нет, но если приходится выбирать, то иной размер по высоте или проступи пусть будет на первой ступени, а не на последней. Пригласительную ступень и без того проектируют иначе, чем рядовые.

После установки пристенных деталей каркаса можно ставить внутренние вместе со столбом в сборе. Внутренние косоуры и столбы надо выставлять в соответствии с уже установленными внешними по уровню и угольнику так, чтобы ступени легли горизонтально и под заданным (обычно прямым) углом к стене. Обязательно проверьте уровнем вертикальность опорных столбов. На этой стадии уже удобно примерять ступени и пользоваться ими, как шаблоном для установки. Для временного закрепления косоуров к столбам и другим конструкциям используют струбцины, устанавливаемые через прокладки и вспомогательные бруски 100x100x200. Струбцин обычно требуется много, парой штук никогда не обойтись. Все соединения деталей каркаса обязательно проклеивают монтажным клеем (жидкими гвоздями). Ставить столбы на пол удобно через опорную площадку размером на 80 мм больше сечения столба, т.е. по 40 мм на сторону. В этих отступах можно просверлить отверстия для крепления столба к полу. В некоторых случаях столб надо крепить к полу саморезами, но иногда этого не требуется, тогда в указанные отверстия достаточно запрессовать "жидкие гвозди" и закрыть их сверху декоративной заглушкой.

При установке деталей трудно получить точную стыковку (волосяной шов), поэтому приходится постоянно применять силиконово-акриловый герметик в цвет ступеней. Чем тоньше закрываемая им щель, тем лучше, предельная ширина шва должна быть не более миллиметра, если больше — подгоняйте детали. Затирать герметик, поскольку он застывает от влаги, надо мокрой тряпочкой. Постоянно меняйте её на новую, чтобы не размазывать остатки пасты вокруг шва. При монтаже ступеней обычно один из членов бригады занимается только затиркой швов.

Установку ограждений обычно начинают со столбов, размещаемых строго по чертежу. Их высоту, как и высоту балясин, полезно проверить по уже готовому маршу, после чего отпилить на "косорезке", предохраняя лаковое покрытие от повреждений малярным скотчем. Если перила у лестницы прямые и балясины по высоте одинаковые, то они должны стоять на равных расстояниях друг от друга. Поручень лучше всего отмерять по месту, прикладывая его к нижней части столбов. Если один из столбов уже установлен строго вертикально, то при такой разметке поручень и другой столб поставит в нужное положение. Со следующим советом можно поспорить, но я предлагаю не проклеивать соединения в перилах. Связано это лишь с пригодностью лестницы к ремонту. Если ограждение не склеено, то его можно разобрать для замены поврежденной ступени. Современные клеи схватывают намертво, и разобрать такую конструкцию не удаётся.

Следует сказать несколько слов о часто встречающихся случаях монтажа: облицовка бетонных ступеней деревом и облицовка металлокаркаса. Главное требование в этом случае — качественная окраска каждой детали со всех сторон, чтобы полностью изолировать древесину от проникновения влаги из воздуха или от бетона.

Бетонную тумбу отлить точно в размер очень трудно, из-за усадки смеси и неточности опалубки ступени получаются неодинакового размера. Монтажники лестниц выходят из положения следующими путями. Самый лучший, но не всегда применимый способ — изготовить марш целиком и приклеить на бетон по выставленным маячкам. Дополнительно на бетон прямо перед установкой можно нанести монтажную пену и придавить марш до её застывания. Перила монтируют позже. Нередко (при сложных конфигурациях марша) приходится приклеивать маячки из шпона на каждую ступень. Этот способ не вполне надежен, поскольку приходится монтировать ступени, не скрепляя их друг с другом. Неплохо получается лестница, когда отделочники выводят раствором каждую ступень в уровень и остаётся наклеить деревянные накладки на манер паркета. Гораздо легче монтировать облицовку по бетону, если комбинируют разные материалы для разных частей лестницы, например, деревянные ступени и керамические подступенки из плитки.

Облицовка металлокаркаса — чрезвычайно утомительный процесс, если каркас варили одни работники, а облицовку поручают делать другим. В 70% случаев старый каркас срезают и выбрасывают, а на его место варят новый. Без хорошего проекта эта работа немыслима.

Источник: "Современные лестницы", Новицкий О.В.

 

Деревянные заборы

Устройство деревянных заборов

В качестве основы используются металлические профильные трубы, заглубленные на 1,5 м в землю и залитые в бетон. Сверху трубы закрываются специальными колпачками из оцинкованного железа для предохранения труб от разрушения влагой. Заборные секции изготавливаются шириной от 2,9 до 3,1 м. Базовая высота забора 2,1 м.

1. Деревянный забор "Стандарт" К несущим столбам забора привариваются планки (проушины) с высверленными отверстиями под диаметр крепежных болтов. После этого все металлоконструкции чистятся, грунтуются и окрашиваются стойкой глянцевой, либо матовой эмалью выбранного из палитры цвета. К планкам с помощью специальных болтов крепятся несущие деревянные бруски. Эти бруски пропитываются специальной пропиткой 2 раза в цвет забора. На бруски крепятся с помощью специальных саморезов толстые строганые доски, либо толстая специальная заборная "вагонка", либо доски с одним пазом, либо штакетник. При этом все доски располагаются вертикально. Далее доски пропитываются в нужный цвет двойным слоем. Затем происходит окончательная подгонка забора с соблюдением всех уровней.

Такой вариант забора наиболее экономичен и распространен, а его технические и эксплуатационные характеристики многократно проверены временем.

2. Деревянный забор "Европейский" Несколько более дорогой, но и более привлекательный забор. Отличается от предыдущего забора тем, что все деревянные элементы шлифуются, и все углы у досок сглаживаются. Верхнему торцу досок придается дополнительная округлость. В данном случае используется сухая доска высокого качества без пазов. Крепеж досок либо вплотную, либо с небольшими промежутками.

3. Деревянный забор "Европейский двойной" Отличается от "Европейского" тем, что доска набивается с двух сторон как штакетник с промежутками 2 - 3 см. Забор получается и глухой и одновременно двусторонний. Такой забор смотрится очень привлекательно как с улицы, так и внутри участка. Очень эффектно смотрится такой забор, когда несущие столбы обкладываются облицовочным кирпичом и связываются между собой по низу железобетонной лентой.

4. Деревянный забор "Дружные соседи" Такой забор обычно делают по границе с соседом. Он смотрится более эстетичным и интересным, чем обычный штакетник. Еще одно преимущество - этот забор двусторонний, поэтому расходы на его устройство можно смело делить с соседом. Прозрачность и легкость такого забора располагает к более близким и дружественным отношениям с соседями, а также может служить основой для живой изгороди из вьющихся растений, таких как, например, девичий виноград, хмель или клематисы.

 

5. Деревянный забор "Элеганс" Такой забор смотрится наиболее привлекательно. Его можно устанавливать как со стороны улицы, так и по границе с соседями. Забор двусторонний. Устройство такого забора требует особенного мастерства и сноровки, а также идеально подобранных материалов и комплектующих. Другие типы деревянных заборов Кроме выше перечисленных стандартных вариантов деревянных заборов мы можем изготовить и индивидуально спроектированные заборы.

Как построить забор?

Весна – начало дачного сезона. Сходит последний снег, обнажая покосившийся ветхий забор. Все чаще приходит идея возвести новый забор, который будет радовать глаз. Как выбрать материал? В данной статье мы поделимся своим опытом по постройке забора из натурального дерева.

Вроде бы, что может быть практичней профнастила? Однако, древесина зачастую более экономична и при должной обработке долговечна. Ценовой диапазон при строительстве деревянного забора может быть различным, все зависит от предпочтений и материальных возможностей. Мы рассмотрим экономичный вариант постройки забора на участке 6 соток (100 погонных метров).

Для начала, выбираем материал.

Потребуется доска толщиной 22-25 мм (выбор толщины обусловлен оптимальной прочностью и надежностью). При выборе материала стоит обратить внимание на внешний вид: доска не должна быть гнилой, а сине-серые пятна на древесине говорят о том, что она поражена грибком (хотя при должной обработке и этот дефект устраняется).

Для изготовления прожилин подойдет, с учетом всех требований, доска толщиной 40-50 мм при ширине 100-120 мм.

Для изготовления секционных столбов существует два оптимальных варианта: это бревно диаметром 100-150 мм, либо брус сечением 100*100мм.

Также нам потребуются гвозди 50*2.5, и гвозди 100*4.

Забор будем обрабатывать антисептиками: трудно вымываемыми и защитными сберегающими.

Рассмотрим два варианта строительства забора: 1-сплошной, 2-в разбежку с промежутком 50%.

Сплошной забор.

На весь забор нам потребуется: доска в объеме 4.5 метра кубических, длинной 2 метра; прожилины - 0,8 метра кубических при длине 6 метров; на стойки - бруса 0,9 метра кубических, длинной 3 метра(как показывает практика, брус удобней в строительстве и обработке); гвозди 50*2.5- 2.5кг, и гвозди 100*4- 1кг, а также антисептик трудно вымываемый 5кг и защитно-сберегающий 20кг.

Количество Цена Сумма
Доска обрезная 22*100*2м 4,5 м3 2500 11250
Доска обрезная 40*100*6м (прожилины) 0,8 м3 4000 3200
Брус 100*100*3м 0,9 м3 4000 3600
Гвозди 3,5 кг 45 157,5
Антисептики 25 кг 50 1250
Итог: 19457,5 руб.


Если сумма показалась вам неподъемной даже с учетом того, что вы перекрываете 100 погонных метров, т.е. 200 квадратов, рассмотрим второй более экономичный вариант.

Забор в разбежку с промежутком 50%

В данном варианте мы можем сэкономить на уменьшении количества заборной доски в 2 раза, а также на уменьшении расхода гвоздей и антисептиков. Расходы сократятся примерно на 30%.
Мы надеемся, что наши рекомендации помогут вам построить забор, который прослужит вам и вашим внукам. Обратим внимание, что указанные в расчетах цены взяты из нашего прайс-листа.
Дополнительно, при ссылке на эту статью вы получаете скидку.

Источник: www.baza-pilomaterialov.ru


Деревянный забор

Деревянные заборы - неотъемлемая часть садового ландшафта. Они служат разным целям, в том числе и декоративным.

Деревянные заборы лучше устанавливать с использованием более прочного материала для опорных столбов - металла, железобетона. Из дерева же изготавливают пролеты деревянных заборов.

Элементы заполнения могут укладываться горизонтально, вертикально, крест-накрест или образовывать более сложные рисунки. Особо популярный материал - сосна, сочетание цены и качества которой оптимально.

Примерно в 2 раза дороже и очень долговечна лиственница - она не боится влаги, не гниет. Наиболее элитным считается дуб, который дороже лиственницы в среднем в 1,5 раза. На сырых заболоченных участках можно использовать и мягкие, не поддающиеся гниению породы древесины (осину, липу).

Дерево обрабатывают защитно-текстурными пропитками. Их предлагают такие производители как "Биотекс", Россия;  TIKKURILLA, Финляндия; PINOTEX, Эстония). Также древесину можно окрашивать в различные цвета или тонировать, имитируя ценные породы.

Для штакетника и сплошного деревянного забора желательно использовать строганую доску толщиной 20-25 мм и шириной 80-150 мм. В глухих деревянных заборах доски соединяют одним из двух способов - "в четверть" или "в шпунт". Для сооружения частокола необходимы оцилиндрованные бревна диаметром 100-180 мм, заостренные сверху, - их крепят к горизонтальным прожилинам. При сооружении плетеных изгородей чаще всего применяют ивовые прутья.

Доска для забора

При строительстве деревянного забора следует учитывать, что строганые детали более долговечны, экономичны, а также удобны для покраски.

При постройке любого объекта, помимо аспектов, связанных непосредственно со строительством, необходимо подумать о заборе. Естественно, забор необходим для частных домов, коттеджей, а также дачных участков.

Он служит для обозначения границ территории и для защиты от проникновения посторонних. В зависимости от назначения забора, используется разный материал. Обычно используется длинная строганая доска.

Доски для забора обычно не проходят специальной обработки, не обладают особыми декоративными свойствами, главное требование – это их высокая прочность. Строганные доски достаточно недороги и хорошо подходят для строительства забора. Стандартная высота доски для забора колеблется от 1,5 до 4 метров.

Строганая доска для изготовления заборов высушивается и тщательно строгается, также возможны варианты досок для забора со снятыми (скругленными) фасками. Использование строганых досок позволит построить забор, который будет соответствовать уровню вашей постройки.

Источник: http://www.derewo.com.ua

 

Своими руками

Скамейка

Садовая скамейка, на которой смогут удобно расположиться два человека, подойдёт и для террасы, и для балкона, и для сада. Изготовить её можно буквально за день, имея в наличии обычные для домашнего мастера инструменты: ножовку, рубанок, дрель.

Для изготовления скамьи потребуются сосновые сухие бруски сечением 60 х 60 мм и строганные сухие доски «двадцатка». Бруски перед раскроем следует прострогать до сечения 58 х 58 мм.

Собирают скамью в следующей последовательности. Сначала на шкантах склеивают П-образные боковины-ножки, к которым также с помощью шкантов крепят рейки 58 х 20 мм и боковые бруски-проножки сечением 35 х 35 мм. Последние будут служить опорой дощатому сиденью.

 

 

Скамейка

Этапы изготовления садовой скамейки

  1. Чтобы обеспечить точность сопряжения соединяемых деталей, их раскраивают в стусле.

  2. Для разметки положения ответных отверстий под шканты используют специальные маркеры.

  3. Момент подсоединения продольной рейки к П-образной боковине.

  4. Положение бокового бруска-проножки размечают, используя прокладку толщиной 20 мм.

  5. Для обеспечения необходимой точности сопряжения деталей при сверлении их фиксируют струбциной.

  6. Перед окончательной сборкой все детали должны быть тщательно отшлифованы.


Диван-качалка своими руками

Диван-качалку собирают и подвешивают на шнурах (диаметром не менее 6 мм) с прочностью на разрыв не менее 500 кг. Для сборки следует подготовить следующие детали: 17 деревянных реек для сиденья размерами 1150-33x33 мм; для 2-х подлокотников - дощечки размерами 600-60x20 мм; 2 рейки, поддерживающие спинку дивана размером 770х33х33 мм; 14 бобышек-вставок цилиндров диаметром 33 мм. Их длина тоже должна быть 33 мм; 2 бруска размером 120х30х40 мм - для опоры подлокотников.

Сборка дивана не представляет большого труда. Из одной рейки для сидения и двух брусков опоры подлокотников собирают на шурупах П-образную конструкцию передней части сиденья. Брусок прикрепляют торцами перпендикулярно к рейке. Расстояние от конца рейки до оси широкой стороны бруска должно быть равно 25 мм.

Во всех заготовках на концах в 25 мм от края сверлят для шнура отверстие диаметром 8 мм. Такие же отверстия необходимо сделать и в передней рейке с брусками. Их расположение видно на фото дивана-качалки. В бобышках-вставках отверстия сверлят по центру.

Все поверхности деревянных деталей шлифуют и дважды покрывают горячей олифой. При желании их можно окрасить в любые цвета.

Полезно на перегибах надеть на шнур защитную оболочку из пластиковой трубки. Это предохранит его от перетирания.

Для подвески дивана-качалки применяют металлические карабины или используют несколько звеньев цепи. Опорой для подвески дивана-качалки служит рама, напоминающая большие козлы для пилки дров. Для ее изготовления потребуются: 4 опоры из досок размером 1760x80x40 мм; верхняя перекладина - 1750x80x40 мм; нижняя перекладина 1750x60x40 мм; 4 верхних связи опор - 250x80x40 ми; 2 нижних связи опор - 900х60х40мм.

Конструкцию собирают на болтах диаметром 10 мм. Под головки ботов и гайки подкладывают шайбы диаметром 30 мм. Нижнюю перекладину устанавливают на высоте 150 мм, верхние связи опор - на высоте 1500 мм, нижние связи опор — на высоте 300 мм. Между рым-болтами подвески дивана выдерживают расстояние в 1100 мм.

После полной сборки дивана-качалки и подвески его на опору следует испытать конструкцию на прочность, положив на кресло груз весом 150-200 кг.


Песочница своими руками

Песочница квадратная

Для сооружения простейшей квадратной деревянной песочницы потребуется всего несколько гладко оструганных досок. Для конкретной модели нужно 10 досок длиной 170 см, шириной 20 см и толщиной 1,5 см и 4 доски длиной 170 см, шириной 10 см и толщиной 1,5 см. Все доски должны быть тщательно отстроганы и отшлифованы. С ребер досок желательно снять небольшие фаски, чтобы они были не слишком острыми.

Борта песочницы собирают следующим образом. Два борта состоят из двух широких досок (каждый) и два других - из одной широкой и двух узких досок (каждый). Для соединения досок между собой в них необходимо сделать пропилы, которые должны располагаться на расстоянии 100 мм от торцевых сторон. Ширина пропилов одинакова: она равна толщине досок плюс 2 мм (в нашем случае ширина пропилов составляет 1,7 см).

 

 

Сборка квадратной песочницы

Для бортов, сделанных из трех досок:

  • в нижней (узкой) доске пропилы делаются только сверху на высоту 5 см;

  • средняя (широкая) доска имеет пропилы с нижней стороны, высота пропилов равна 10 см;

  • в верхней (узкой) доске пропилы высотой 5 см расположены снизу.

Для бортов, сделанных из двух досок:

  • в нижней доске делаются пропилы снизу, их высота равна 5 см;

  • в верхней доске делается по два пропила с каждой стороны, высота нижних пропилов составляет 10 см, верхних - 5 см.

Сверху песочница имеет отбортовку, которая одновременно служит скамеечкой для играющих в песке детей. Отбортовку делают из широких досок. На каждой из них снизу выбирают паз.

Ширина паза должна быть равна толщине доски плюс 1 мм (в нашем варианте ширина пропила равняется 1,6 см). Дополнительно отбортовка крепится к бортам шурупами, шляпки которых следует утопить в древесину заподлицо. Доски отбортовки необходимо отпилить под углом в 45°. После сборки короба можно приступать к его установке. Для этого выкапывают котлован глубиной 10-15 см. Размер котлована равен внешнему периметру короба. Для концов бортов, выступающих по углам, следует прорезать в земле канавки. Ту часть бортов, которая будет утапливаться в грунт, необходимо обработать защитным покрытием.

В котлован уложите слой щебня (приблизительно на 4/5 глубины), сверху установите короб. Подушка из щебня нужна для того, чтобы дождевая вода не размывала песок, а быстрее уходила в грунт; это особенно важно, если участок расположен на глинистой почве. Песочница готова, осталось только заполнить ее песком.

Если рядом с песочницей нет деревьев, дающих тень, можно построить над ней деревянный зонтик-гриб. Определяя высоту зонтика, учтите, что ребенок должен заходить под него, не наклоняя головы, в противном случае без синяков и шишек не обойтись.

Схема каркаса «шляпки» зонтика-грибка: а) - вид сверху; б) - вид сбоку

Для установки зонтика-грибка в центре котлована под песочницу выкопайте яму сечением 15 х 15 см и глубиной около 25-30 см, установите столб, забетонируйте его. Для «шляпки» гриба из брусков 5 х 5 см соберите каркас

Каркас наденьте на ножку-стойку. В качестве кровельного материала можно использовать обрезки металлочерепицы или доски толщиной 13-15 мм, а можно просто натянуть на каркас тент из брезента.


Шезлонг своими руками

Шезлонг состоит из двух конструкций кушетки и столика. Основа конструкции шезлонга — рама с взаимно перекрещивающимися раскосами (крестовинами). При их изготовлении шезлонга своими руками следует учесть, что бруски толщиной 20 мм имеют разную ширину: одни — 30 мм, а другие — 50 мм. При скреплении друг с другом двух рам суммарное сечение ножек будет равно 30+20=50 мм (ширина одного бруска плюс толщина другого).

Соединяют между собой элементы рам на клею и шурупах. Клей должен быть водостойким, иначе под действием дождевой воды соединения могут потерять прочность. Спинку шезлонга не приклеивают. Ее прикрепляют к раме шарнирно, чтобы можно было при необходимости откинуть или сложить. Благодаря такому соединению между поперечными связями и подпорками угол наклона спинки можно изменять.

Если кушетку и табурет приставить друг к другу, общая их длина будет равной 1,95 м, что вполне достаточно даже для человека высокого роста. Мягкие элементы можно купить готовыми или сделать самому. Для этого раскроенные по формату заготовки из пиломатериала надо обтянуть подходящей тканью.

Чтобы было удобно приподнимать рукой спинку кушетки, в верхнем бруске рамы делают вырез, позволяющий подцепить ее пальцами. Для этого в бруске делают два пропила на расстоянии 100 мм друг от друга, стамеской удаляют промежуток между ними. Поверхность выреза тщательно обрабатывают.

К спинке снизу шарнирно крепят на болтах и гайках две подпорки, соединенные между собой поперечным бруском-фиксатором. Последний при подъеме или опускании спинки входит в треугольные пазы, выпиленные в рейках, прикрепленных к верхним боковым брускам рамы.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЕЗЛОНГА СВОИМИ РУКАМИ

  • 12 досок 650x100 мм для настила

  • 2 промежуточных стойки 250x100 мм

  • 4 бруска 1200x50 мм для рамы

  • 4 бруска 550x50 мм для рамы

  • 4 угловых бруска 400x50 мм для рамы

  • 2 ригеля 1300x30 мм

  • 4 угловые бруска 400x30 мм для рамы

  • 12 брусков 600x30 мм для крестовин

  • 3500 пог. м брусков 30x30 мм для механизма трансформации

  • 4 болта N8x50 мм

  • 100 шурупов 4x45 мм с полной нарезкой

  • 25 шурупов 4x30 мм с полной нарезкой


Столик своими руками

Еще один предмет садовой мебели столик. Кроме своего назначения в сочетании с кушеткой он позволяет собрать шезлонг, на котором можно позагорать или просто полежать в приятной прохладе под деревьями. Кроме того, при необходимости его можно использовать как сервировочный стол.

С помощью настольной дисковой пилы выкраивают из сосновых досок бруски толщиной 20 мм, необходимые для изготовления мебели (шириной 30 мм и 50 мм). Детали рамы соединяют встык на клею и шурупах. Состыкованные детали временно скрепляют струбцинами.

Чтобы отверстия в деталях для рам не отклонились от вертикали, их сверлят с использованием закрепленной на верстаке сверлильной стойки. Обрабатываемый брусок в вертикальном положении скрепляют струбциной со вспомогательной планкой.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОЛИКА СВОИМИ РУКАМИ

  • 6 досок 650x100 мм для настила

  • 4 угловые бруска 400x50 мм для рам

  • 8 брусков 550x50 мм для рам

  • 8 брусков 600x30 мм для крестовин

  • 2 ригеля 610x30 мм

  • 4 угловые бруска 400x30 мм для рам

Источник: http://www.derewo.com.ua

 

Наша продукция

Блок-хаус

Вагонка блок-хаус (еще называемая блокхаус, блокхауз, блок-хауз) идеально подходит для горизонтальной обшивки снаружи и внутри помещений. Обшитые вагонкой БЛОК-ХАУС стены имитируют высококачественное оцилиндрованное бревно, однако, блок-хаус, в отличии от последнего, не растрескивается и имеет идеальную гладкую поверхность.

Используя вагонку блок-хаус, можно обшить брусовой дом, дом из пеноблоков или монолитного бетона. Используя современные теплоизоляционные материалы и паро- ветрозащитные пленки, можно обеспечить не только прекрасный внешний вид Вашего дома, но и отличную тепло- и звукоизоляцию. Крупный БЛОК-ХАУС отлично выглядит снаружи здания и широко используется для изготовления каркасных домов.

Выше плинтуса

Установкой плинтусов заканчиваются ремонтные работы, поэтому обычно на них не хватает ни денег, ни терпения хозяев. А зря! Чем больше комната, тем внимательнее надо выбирать плинтус: он не только подчеркивает и обрамляет объем комнаты, но и поддерживает выбранный стиль интерьера.

Можно сэкономить даже на покрытии полов, но если к недорогому линолеуму или ламинату поставить дорогой высокий плинтус, ваша комната будет выглядеть совсем иначе!

Как используем?

Однозначного правила выбора плинтусов нет. Чаще всего их подбирают «родными» к полу. Но не менее эффектно, когда по цвету и фактуре плинтуса подобраны к дереву дверных полотен. Но в этом случае пол должен быть нейтральным, классическим, например пол «дуб», а двери и плинтусы — «орех» и т. д.

Внимание!

Если вы ставите ламинированный плинтус, обратите внимание на стыковочные элементы и специальные защелкивающиеся крепления, в том числе и для плинтусов для ковролинового покрытия.

Оформление дверных проемов

В типовой 2-комнатной квартире, как правило, 5 дверных проемов (две комнаты, кухня, ванная, туалет). Оформлены они самым простым способом — дверными блоками. В комплект отечественной межкомнатной одностворчатой двери входит само дверное полотно (как правило, из соснового массива, шпонированного хвойными породами), дверная коробка, наличник, 2 латунные петли с шурупами, латунный замок, саморезы, монтажная пена.

Дверная коробка — это 3 бруска: 2 вертикальных и 1 верхний горизонтальный. Бруски строго выверяются по горизонтали и вертикали и затем крепятся к стене саморезами. Зазор между стеной и коробкой заполняют монтажной пеной и закрывают наличником.

Имейте в виду: чем дешевле дверь, тем больше времени и усилий потребует работа по ее установке. Ведь часто за такой дешевизной скрывается фабричный брак (перекос полотна, трещины на филенке), поэтому такая дверь вряд ли будет висеть и выглядеть идеально.

Обрезная доска

Доска обрезная — это пиломатериал размерами от 16х8 мм до 250х100 мм в ширину и в высоту соответственно. Обрезная доска изготавливается из древесины разных пород. Основное отличие обрезной доски — это отсутствие обзола, так называется край доски с корой, когда ее выпиливают из бревна. По стандарту разрешен небольшой обзол, но его значение минимально и строго нормировано.

Влажность:

  • сырые (влажность более 22 %)

  • сухие (влажность менее 22 %)

  • сырые антисептированные

Сорт (по ГОСТ 8486-86):

  • отборный сорт (Судостроение, Автостроение)

  • первый сорт (Судостроение, Автостроение, мебель, строительство)

  • второй сорт (Судостроение, Автостроение мебель, строительство)

  • третий сорт (Автостроение, мебель, строительство, тара и упаковка)

  • четвертый сорт (тара и упаковка, малоответственные детали)


Источник: http://eurodoska.com

 

ЛИПА (Tilia) - Lime. Распространены следующие виды: липа сердцевидная, или мелколистная (T. cordata) - Small leaved lime (произрастает в средней и южной полосе европейской части страны), Западной Сибири, в Крыму и на Кавказе; липа крупнолистная (T. platyphyllos) (растет только на Кавказе); липа амурская (T. amurensis) - на Дальнем Востоке.

Липа - безъядровая порода. Древесина белая с легким розоватым оттенком; годичные слои слабо заметны лишь на поперечном и тангенциальном разрезах, узкие сердцевинные лучи видны на поперечном и на радиальном разрезах. Древесина липы имеет однородное строение, мягкая, легко режется, мало трескается и слабо коробится, используется для изготовления чертежных принадлежностей, моделей для литья, карандашей, резных изделий, игрушек, тары.

Применяется в виде лущеного шпона для изготовления фанеры. В мозаичных работах используется для крупных и средних бестекстурных вставок при наборах орнаментов. Липа относится к породам, которые почти не трескаются и мало усыхают. Благодаря однородности текстуры и равномерному строению древесных волокон, липа является лучшим материалом для резьбы. Древесина ее вынослива к сырости, но подвержена червоточине. Мягкость и податливость древесины позволяют использовать липу для изготовления чертежных досок. Липа почти не имеет дубильных веществ, поэтому плохо травится и окрашивается. Для окрашивания древесину насыщают дубильными веществами.

ЛИСТВЕННИЦА (Larix) - Larch. Самая распространенная порода. На ее долю приходится 2/3 покрытой лесом площади. На территории России и ближнего зарубежья произрастают 14 видов лиственницы, из которых наибольшее хозяйственное значение имеют лиственница даурская (гмелина) [L. gmelinii) или (L. dahurica) - Dahurian larch; лиственница Сукачева (L. sukaczewii); лиственница сибирская (L. sibirica) - Siberian larch. Преобладающая порода - лиственница даурская - широко распространена на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Лиственница сибирская произрастает в основном в Западной и частично в Восточной Сибири. Лиственница Сукачева встречается на севере европейской части России и северо-западе Сибири.

Лиственница — единственное европейское хвойное дерево с опадающей на зиму хвоёй. Она наиболее распространена в нашей стране. Её больше, чем ели, сосны и пихты вместе взятых. Причём растёт она значительно быстрее этих деревьев (в год на 1 м). Кроме того, у неё самая большая урожайность. И только два фактора мешают её широкому использованию: во-первых, при длительном нахождении в воде она тонет, а, следовательно, возможности сплава ограничены; во-вторых, древесина эта труднее обрабатывается, чем сосна и особенно ель. Она тяжёлая, плотная, её прочность и плотность на 30% больше, чем у сосны.

Однако лиственница обладает ценным свойством — она стойка к гниению, особенно в условиях сильного намокания. Сваи, крепи, шпалы, телеграфные столбы, плотины, причалы, опалубка кораблей делаются как раз из этой древесины, причём без специальной пропитки. Кроме того, лиственница — чемпион среди деревьев по морозостойкости. Изделия из неё, найденные в раскопках на Алтае, пролежали 25 веков. Колёса боевых колесниц скифов были тоже из лиственницы.

Учтём и то обстоятельство, что лиственница является долгожителем. Правда, в некоторой зарубежной литературе долгожителями среди хвойных пород в Европе считаются ель и пихта (до 700 лет), а срок жизни лиственницы и сосны принимается до 300 лет. Но в Саянах встречается лиственница в возрасте до 900 лет. (Самое долгоживущее дерево найдено на американском континенте — таксодий мексиканский, растущий в Санта Мария дель Туле, возраст его около 6000 лет.)

О толщине стволов таких деревьев можно судить по тому, что лиственница, посаженная Петром I на берегу Финского залива, имеет ствол в два обхвата. Лиственница, как и сосна, порода ядровая. У неё ярко выраженное большое тёмное ядро, текстура также похожа на текстуру сосны, но более яркая и декоративная, поэтому лиственницу часто применяют для облицовки мебели. При высыхании древесина лиственницы подвержена более сильному растрескиванию, чем сосна и ель.

Древесина лиственницы имеет ядро красновато-бурого цвета, резко отграниченную узкую белую или слегка желтоватую заболонь, хорошо видимые годичные слои с четкой внутренней границей между ранней и поздней древесиной, малочисленные и мелкие смоляные ходы. Древесина обладает высокой плотностью (в среднем p12=660 кг/м3) и прочностью, малосучковата, стойка против гниения, имеет красивую текстуру. Древесина легко растрескивается при сушке, раскалывается, труднее других хвойных пород обрабатывается на станках. Для отделки лиственницы применяют в основном нитроцеллюлозные лаки.

Применяется в гидротехнических сооружениях, домостроении, спортивных сооружениях, в виде шпал, в производстве мебели, паркета, фанеры, в гидролизной, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.

СОСНА (Pinus) - Pine. Занимает около 1/6 площади всех лесов России и ближнего зарубежья. Наиболее распространена сосна обыкновенная (P. sylvestris) - Common pine. Следует отметить сосну крымскую (P. taurica), древесина которой отличается от сосны обыкновенной высокой смолопродуктивностью. Древесина сосны имеет слегка розоватое ядро, которое со временем становится буровато-красным, широкую заболонь от желтоватого до розового цвета, хорошо видимые годичные слои с четкой границей между ранней и поздней древесиной, довольно крупные и многочисленные смоляные ходы. Древесина средней плотности (p12=500 кг/м3), достаточно высокой прочности, стойка против гниения, хорошо обрабатывается.

Она используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве, на железнодорожном транспорте, в тарном производстве, для крепления горных выработок и др. Широко используется как сырье для химической переработки с целью получения целлюлозы, кормовых дрожжей; лесоматериалы из сосны в больших количествах экспортируются.

ЕЛЬ (Picea) - Spruce занимает примерно 1/8 часть покрытой лесом площади. Наиболее распространены ель обыкновенная (P. abies) или (P. excelsa) - Common spruce и ель сибирская (P. obovata) - Siberian spruce. Значительно меньше распространены 3 вида, произрастающие преимущественно в горах: ель аянская (P. ajanensis), ель восточная (P. orientalis) и ель Шренка (Тянь-шанская) (P. schrenkiana) - Schrenk spruce.

Ель - безъядровая, спелодревесная порода. Древесина белая, со слабым желтоватым оттенком. Годичные слои хорошо заметны, смоляные ходы малочисленные и мелкие. По прочности, плотности и биостойкости древесина ели несколько уступает древесины сосны. Средняя плотность p12=445 кг/м3. Она труднее обрабатывается из-за обилия сучков и их повышенной твердости. Однако, древесина однородного строения, малосмолистая, имеет устойчивый белый цвет, длинные волокна. Текстура ее древесины невыразительна. Ель менее влагостойка, чем сосна, и скорее поддается гниению, зато древесина ее мало подвержена короблению, что является положительным качеством этого материала. Отделывается ель плохо, а склеивается лучше сосны. Широко применяется в мозаичных наборах благодаря сучковатой текстуре. В столярном деле используется в основном для неответственных конструкций мебели, не испытывающих больших нагрузок во время эксплуатации.

Применяется в тех же областях, что и древесина сосны, но особенно - в целлюлозно-бумажной промышленности. Кроме того, ее используют в производстве музыкальных инструментов (для дек). Из коры ели получают дубильные вещества. Еловые пиломатериалы экспортируют.

ОСИНА ОБЫКНОВЕННАЯ (Populus tremula) - Aspen находится на втором месте по занимаемой площади среди лиственных пород (1/10 этой площади), произрастает почти повсеместно.

Осина - безъядровая порода. Древесина белого цвета, с зеленоватым оттенком; годичные слои заметны слабо, сердцевинные лучи не видны. Древесина осины имеет однородное строение, легко лущится, пропитывается и не дает сильно коптящего пламени (сырье для спичечной промышленности). Используется в сельском хозяйстве (колодцы, погреба, кровельная дрань и т.д.), а также для производства древесноволокнистых плит, целлюлоза, картона, фанеры, в лесохимии и других отраслях. Применение ограничивается из-за часто встречающейся в растущих деревьях ядровой гнили.
Не жалуют осиновое дерево как поделочный материал в специальной литературе по деревообработке: на одном из последних мест стоит она по проценту выхода деталей отличного и хорошего качества при обработке — строгании, фрезеровании, токарном точении, сверлении. А резчики по дереву осину любят, как и липу, за её лёгкость обработки, за светлый тон, тонкую текстуру волокна, да и за то, что она доступна и ещё более распространена, чем липа. В кустарной промышленности также "уважают" осину за то, что она не боится влаги, за её малую плотность. Только сибирская пихта да тополь имеют плотность меньше, чем у осины, а у липы плотность такая же. Поэтому осина идет на изготовление легких игрушек и посуды. Раньше же из неё делали корыта, кадушки, шайки. К тому же она не трескается и не колется от удара. Кроме того, осина хорошо лущится — из неё изготовляют дранку, делают спички.

У осины есть и ещё одно совсем неожиданное свойство — сильное увеличение прочности при выдержке. При её-то легкости! Практика наших предков подтверждает сказанное, хотя и не раскрывает полностью всех причин и секретов. Оказывается, что стены изб, построенных из осины много лет тому назад, и сейчас поражают прочностью, белизной и чистотой. Топор отскакивает от такой древесины, в лучшем случае вонзается лишь неглубоко. Не зря и сейчас в селах используют осину для изготовления полок и скамеек в банях, для облицовки их стен - она гигиеничная, светлая и чистая, не боится влаги, не коробится и не трескается.

Оказывается также, что опытные селяне делают ручки и черенки для сельскохозяйственного инвентаря, когда на вес золота именно сочетание легкости и прочности, как раз из осины. Только для этой цели надо срубить молодую осину весной, когда древесина наполнена соком, и дать ей возможность хорошо высохнуть в тени — провялиться. Вот тогда она станет и лёгкой, и прочной, как кость. Очевидно, осина при этом не просто высыхает, происходит какая-то полимеризация под действием компонентов её сока.

Устные предания гласят, что таким же образом поступали и с заготовкой осиновых бревен для стройки, только на каждом из них вдоль бревна на коре делали две-три канавки, чтобы древесина при сушке не прела, а нужный сок в меру сохранялся.

По тем же причинам при сушке неошкуренного ствола осины иногда оставляли часть ветвей на его макушке, которые вытягивали из древесины избыточную влагу. Для получения же идеальной осиновой древесины её стволы заготовляли вместе с рождением в семье сына, и она сохла до момента отделения сына от семьи и постройки ему дома.

Лучшее топорище для плотника и столяра, а также для домашнего мастера делают тоже из хорошо выдержанной осины. Оно не только лёгкое, но и не наминает руку, не набивает мозоли, что случается обычно при работе с топорищем из берёзы, полирующемся и выскальзывающем из рук (правда, покупать топорище к топору для колки дров лучше из березы: её прочность на излом не зависит от времени года спила).

Заслуживает внимания и ещё одно свойство осины, которое является пороком в деревообработке. Это наличие дупла и гнили в середине крупных стволов. По прочности на скалывание осина похожа на липу и превосходит в этом хвойные породы, а также тополь. А по сопротивляемости на раскол от удара стоит рядом с березой и ясенем, даже впереди бука, дуба, клена, ореха, липы, хвойных деревьев. Это говорит о вязкости осины.

Режется осина упруго, даже туго, с усилием, но поверхность получается хорошая во всех направлениях, отлично шлифуется и полируется. Учитывая указанные свойства осины, особенно выгодно её использовать для поделок с глухой резьбой, для выполнения сложных, цельнорезных орнаментов или таких украшений.

Упомянем и о знаменитом свойстве серебристого свечения осины, которое мы наблюдаем на крытых лемехом (фигурными резными дощечками) кровлях соборов деревянного зодчества Севера нашей страны. Любая древесина, не защищенная лаками или красками, становится серой и постепенно разрушается, гниёт. Некрашеная осина также становится серой, но в отличие от других пород древесины она более стойка к атмосферным воздействиям и, приобретя свой серебристый с металлическим оттенком серый цвет в течение нескольких лет (по некоторым данным, в течение 8-10 лет), сохраняет его многие десятилетия.

По внешнему виду осину можно спутать только с родственным ей тополем (осина имеет второе название — дрожащий тополь). У неё так же, как и у белого тополя, гладкая зеленовато-серая кора, у основания коричневатая, растрескавшаяся (у старых деревьев). Но лист осины в отличие от тополиного яйцевидный.

БЕРЕЗА ОБЫКНОВЕННАЯ отличается высокой прочностью, однородным строением и цветом, средней плотностью и твердостью. Древесина ее неустойчива против гниения; используется в основном для изготовления фанеры, лущеного шпона, древесностружечных плит, пластиков; применяется в мебельном производстве и вообще в столярном деле. Береза легко обрабатывается и отделывается, при травлении хорошо окрашивается под более ценные породы. Древесина в распаренном состоянии хорошо гнется. Березовые капы (наросты на стволе) дают очень ценный материал для мозаичных работ. Благодаря однородности, вязкости и твердости древесины, березу применяют и для изготовления резных изделий. Недостатки этой породы: долго высыхает, легко колется, сильно трескается, коробится, подвержена червоточине.

Источник: http://joiner2.narod.ru

 

Выбираем лесо-, пиломатериалы

Оцилиндрованное бревно

Заготовку – обычное бревно очищают от коры, а затем обрабатывают на оцилиндровочном станке. Получается ровный цилиндр: разность диаметров на торцах составляет не более 2-4 мм. После этого проводят торцовку бревен, изготавливают пазы, шипы и замки (венцовые чашки). Пазы и замки имеют четкие размеры, что позволяет сооружать здания разных форм и под разным углом наклона.

Выпускается оцилиндрованное бревно диаметром от 180 до 320 мм.

Достоинства материала: идеальная геометрия, прекрасный внешний вид постройки, отменное качество соединений бревен, простота монтажа, легкость в эксплуатации и обслуживании, отсутствие необходимости в отделке.

Оцилиндрованное бревно применяется в малоэтажном строительстве.

Брус

Сегодня это один из самых удобных и распространенных материалов для строительства домов, в том числе каркасных, а также для изготовления окон, деталей лестниц, стропильных систем, лаг, мебели, садовых построек и пр. Производят брус на любой пилораме, но, как правило, на заказ: в отличие от доски, которую пилят много и впрок, нарезать брусья в надежде, что найдется покупатель именно на такие размеры, нецелесообразно. Поэтому размеры бруса обычно задает заказчик.

Стандартный брус имеет квадратное сечение – 100 х 100, 120 х 120, 150 х 150 и даже 200 х 200 мм. Но встречается и прямоугольное сечение (80 х 100, 90 х 120 мм и т. д.). Длина, как у большинства пиломатериалов, 6 м. По желанию клиента брус распилят на любые отрезки бесплатно (в качестве бонуса к заказу) либо за 100–150 руб./ куб. м.

В основном брус продается «сырым» – естественной влажности. Сушить его (особенно брус с большим сечением) нежелательно – он обязательно пойдет трещинами, а также может изогнуться в одной из плоскостей или, что особенно неприятно, винтом (как еще говорят, «пропеллером»). Если по каким-то технологическим соображениям заказчику нужен именно сухой брус (т. е. после камерной сушки – с влажностью от 8 до 12 %), лучше воспользоваться клееным брусом.

Клееный брус изготавливают следующим образом. Заготовки из хвойных пород сушат в специальных камерах до влажности 5–8 %, путем фрезерования придают им нужную форму, а затем антисептируют и склеивают под прессом. Используются экологичные водостойкие клеевые смеси, которые не разрушают структуру древесины.

Толщина материала зависит от количества слоев и может составлять до 260 мм.

У клееного бруса очень малое значение усадки (стену не «ведет»), он не растрескивается, а лицевые поверхности имеют привлекательный внешний вид.

Профилирование бруса. Заключается в выборке и фрезеровании пазогребневого соединения. Профилируют как цельный, так и клееный брус.

Благодаря соединительному продольному тепловому замку понижается теплопроводность сруба, увеличиваются тепло- и звукоизоляционные свойства. Конструкция получается более прочной. «Шип-пазное» соединение способствует сохранению правильной геометрии стены и обеспечивает ее минимальные отклонения от осевых линий при усадке дома. Если длина стены не превышает 6 м, при сборке сруба можно обойтись без нагелей и дополнительных крепежных деталей. Гладкая строганная поверхность не нуждается в отделке и лучше сопротивляется агрессивным воздействиям окружающей среды.

Вагонка и блок-хаус

Вагонка – один из самых востребованных отделочных материалов, как в России, так и за рубежом. Внешне похожа на пластиковую или МДФ-панель. Предназначена для внутренней и наружной отделки.

Вагонка из сосны и ели подойдет для любых целей, липовая или осиновая применяется для отделки бань, саун.

Вагонку «советского» образца – с ровными краями – сейчас мало кто производит. В основном продается так называемая евровагонка – с системой «паз – гребень», что чрезвычайно удобно при монтаже и креплении материала на основу. По качеству вагонка подразделяется на классы: от «Экстра» до «С». В «Экстре» отсутствуют дефекты: сучки, трещины, смоляные карманы и пр. Но совсем без сучков она смотрится скучновато – как пластмасса (порой и непонятно, что это дерево), стоит при этом дорого. Самым «ходовым» является класс «А» (первый сорт) – и качество прекрасное, и структура дерева видна (допускаются живые или сросшиеся сучки, не более 1 на метр), и цена поприятней. Класс «Б» – второй сорт во всех смыслах (и по цене, и по качеству). Класс С – это уже некондиция.

Как и вагонку, блок-хаус делают из заготовки, высушенной в камере до 8–12 % влажности. Одна сторона у него ровная, прямая, а вот другая – скругленная. «Родился» блок-хаус из отходов – жалко было выбрасывать полукруглую срезку с корой. Этот метод (распиловка бревна по схеме «квадрат в круге») кое-где применяется и по сей день, но чаще в качестве заготовки используют обычную обрезную доску, например, сороковку для 35-го блок-хауса.

Предназначен блок-хаус для внешней и внутренней отделки. Применяется для оформления бань и саун, летних домиков, беседок, веранд. Смотрится очень благородно и «дорого» (но и стоит недешево!).

Доска

Традиционно под доской понимается пиломатериал толщиной не более 100 мм и шириной не меньше, чем 2 толщины.

Доска необрезная – это доска, на боковых кромках которой присутствует кора. Применяется там, где нет повышенных требований к декоративным свойствам материала (в некоторых видах плотницких работ, для технологических настилов, обшивки всевозможных конструкций).

Доска обрезная изготавливается из древесины хвойных пород (изредка для отделки используют дуб и бук). По боковым кромкам кора должна быть срезана.

Стандартная толщина доски 25 мм («дюймовка»), 40 и 50 мм. Иногда встречается толщина 30 мм, остальные варианты – только на заказ. Стандартные ширины – 100, 125, 150, 175, крайне редко – 200 мм. Длина, естественно, 6 м.

Материал делится на 5 сортов – от 0 («отборная») до 4-го. Больше всего производится и продается 1 и 2 сорт – с минимальным или небольшим количеством сучков и без обзола. Качество доски (особенно точность ее размеров) в основном зависит от оборудования, на котором она пилится. На старых ленточных пилорамах, за счет ручного выставления ширины, размеры могут быть нестабильными. Современные ленточные пилорамы снабжены электронной рулеткой, но сам распил «лентой» может быть не всегда ровным.

Очень точная геометрия достигается на дисковых пилорамах. Но при пилении диском гораздо больше потерь сырья на распиле, поэтому себестоимость такой доски несколько больше (соответственно, чуть выше и цена). Компромисса достигают на «многопиле» – он и качество дает превосходное (в т. ч. идеальную геометрию), и стоимость доски ниже за счет большей производительности.
Доска пола имеет в сечении профиль шип-паз. Для ее производства используется древесина лиственных (дуб, бук, ясень, клен) и хвойных пород (сосна, лиственница, ель).

Фанера

По способу изготовления фанера делится на несколько типов: клееную, пиленую и лущеную. Фанера отличается легкостью, простотой обработки, устойчивостью к резким перепадам температуры, высокими эстетическими свойствами. По теплопроводности, экологичности и прочности она превосходит древесно-стружечные материалы.

Остановимся на клееной фанере. Это листовой материал, состоящий из плотно склеенных по толщине тонких слоев шпона. Чаще всего используют березовый шпон, реже – сосновый, ольховый, буковый и др. Направления волокон в соседних слоях, как правило, взаимно перпендикулярны. Фанера с нечетным числом слоев лучше противостоит короблению. Лист может состоять из одного или нескольких видов древесины, но фанеру считают изготовленной из той породы дерева, из которой сделан внешний слой. Однородной называют фанеру из одной породы дерева, комбинированной – если используется несколько пород.

По наличию дефектов фанера делится на пять сортов: Е (элитная), I, II, III, IV. Сорт обозначается двумя цифрами, где первая – сорт лицевого шпона, вторая – сорт оборотного, например, E/I, II/III, III/IV, IV/IV и т. д. Клееная фанера имеет виды: ФСФ – с высокой водостойкости, ФК и ФБА – средней водостойкости, ФБ – ограниченной водостойкости.

Специальная фанера обладает особыми свойствами и применяется в определенной области. Например, большеформатная фанера (1220 х 2440; 1525 х 3050) широко используется в каркасном строительстве. Специальной считают и ламинированную фанеру, и бакелизированную (водостойкую), а также другие марки: облицованная стеклотканью, листовым металлом, пробковой крошкой, армированная, биостойкая (антисептированная), композиционная, электротермическая, рельефная и т. д.

Большие листы фанеры используются при облицовке стен, настиле полов, возведении перегородок, крыш, сооружении желобов, опалубок и пр.

Водостойкая фанера ФСФ применяется в строительстве для защиты наружной части домов (при этом саму фанеру дополнительно окрашивают) и внутреннего помещения (без окрашивания) от влаги. Кроме того, фанера используется в судо-, вагоно- и автостроении, как строительный материал для конструкций.

OSB

Этот материал называют «американской фанерой» (OSB была разработана на Американском континенте). Представляет собой плиту из ориентированной крупноразмерной стружки из тонкомерной и неделовой древесины хвойных пород. Стружка под воздействием высоких температур и давления склеивается смолами с добавлением синтетического воска. Применение воска обеспечивает высокое качество продукции. Эмиссия свободного формальдегида в окружающую среду не превышает норм. Добавление соли борной кислоты увеличивает защитные свойства плиты. Плиты OSB прочны, влагостойки, не расслаиваются, не коробятся, не имеют внутренних пустот и трещин. Материал прост в обработке: режется и сверлится, может склеиваться и краситься любыми клеями и красками для дерева. Хорошо удерживает шурупы и гвозди.

Основной размер плит – 1220 х 2440 мм, толщина от 8 до 22 мм. Плита может поставляться шлифованной и нешлифованной, со шпунтом или гребнем с двух или четырех сторон, а также с окрашенными кромками.

Разновидности плит OSB: OSB2 – для использования в сухих условиях (мебель, обшивка, упаковка и др.); OSB3 – для применения во влажных условиях (крыши, контейнеры, вывески, стеллажи и т. д.)

OSB калиброванная – для настилки полов, имеет прочную структуру и красивый внешний вид.

Материал с успехом используется для обшивки крыш, наружных и внутренних стен, мансард, для устройства черновых полов, оснований под ковровые и линолеумные покрытия. Трехслойные стеновые панели (OSB + утеплитель + OSB) широко применяются при строительстве домов по канадской технологии.

OSB подойдет для изготовления опалубочных систем, балок, временных ограждений и разборных конструкций, элементов мебели, стеллажей, полок, многоразовой упаковки. Оригинальная текстура позволяет использовать материал при отделке интерьеров.

ДСП

Древесно-стружечные плиты изготовлены методом горячего прессования древесных частиц с добавлением смол. Плиты с классом эмиссии Е1 можно использовать внутри помещений.

ДСП хорошо сверлится, пилится, строгается, фрезеруется, легко склеивается и красится. Обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. В отличие от натуральной древесины, она меньше разбухает от влаги, менее горюча, не коробится, не так подвержена биопоражениям.

ДСП бывает первого сорта (шлифованная) и второго сорта – с некоторыми дефектами на поверхности. Также ДСП делят на сорта в зависимости от структуры поверхности, от механических показателей, водостойкости (обычная или повышенная), по содержанию формальдегидной смолы (Е1 или Е2).

Плотность ДСП зависит от формы и размера древесных частиц, а также от количества и свойств связующего. Бывают плиты с очень малой (350–450 кг/ м3), малой (450–650 кг/ м3), средней (650–750 кг/ м3) и высокой (700–800 кг/ м3) плотностью. Различают плиты одно-, трех- и пятислойные.

В помещениях с повышенной влажностью следует применять только гидрофобизованные или защищенные покрытиями плиты.

Из ДСП изготавливают мебель, двери, подоконники, ее применяют для внутренней отделки помещений.

Ламинированная ДСП (ЛДСП) – это ДСП, облицованная пленками на бумажной основе, которые пропитаны формальдегидными смолами. В результате ламинирования верхний слой ДСП становится термостойким и защищенным от механических и химических воздействий. Цвета и фактуры пленки возможны любые.

ДВП

Древесно-волокнистая плита – листовой материал, изготовленный путем горячего прессования или сушки древесных волокон с добавлением при необходимости связующих и специальных добавок. ДВП может изготавливаться мокрым способом – без введения связующих, сухим – с использованием синтетической смолы.

Различают сверхтвердые, твердые, полутвердые, изоляционно-отделочные и изоляционные древесноволокнистые плиты.

ДВП мокрого способа производства достигают 5,5 м в длину. Используются в основном в строительстве (для утепления крыш), для утепления, звукоизоляции и акустической отделки помещений, для выравнивания поверхностей.

ДВП сухого способа производства применяют для изготовления мебели, а также строительстве влагозащищенных конструкций.

Оргалит – разновидность ДВП – прессуется под меньшим давлением, поэтому имеет более рыхлую структуру. Широко применяется при отделке помещений, производстве мебельных конструкций, стеновых и дверных панелей. Обладает отличными возможностями для ламинирования, декорирования, фрезерования и обработки кромок.

Ламинированная ДВП (или ЛДВП) – ДВП, покрытая специальным составом из синтетических меламиновых смол. Применяется в строительстве, автомобилестроении, производстве мебели, тары и др.
ЛДВП обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги и смене температур, отличается повышенной износостойкостью поверхности. Обычно ЛДВП состоит из четырех слоев: слоистый пластик или защитная пленка из акриловой или меламиновой смолы; плотная декоративная бумага с рисунком; ДВП высокой или средней плотности; водонепроницаемый меламиновый лист.

Цветовая гамма ЛДВП довольно разнообразна.

Источник: http://www.vb-remont.ru

 

Наша баня

САУНА

Что такое сауна?

Среди самых распространенных мест для отдыха особой популярностью пользуются баня и сауна. Однако далеко не каждый человек имеет представление о том, чем же собственно они отличаются друг от друга. Именно поэтому мы и решили более подробно рассказать о том, что же такое сауна, какими характерными особенностями, преимуществами и недостатками она отличается.

Начнем с того, что в переводе с финского языка сауна и есть – баня. Таким образом, можно сделать вывод о том, что сауна – это место для отдыха не само по себе, а всего лишь разновидность современной бани. Стоит обратить ваше внимание на то, что финны используют сауну точно так же, как и мы, русскую баню. Однако в нашей стране сауна несколько отличается от русской бани. Давайте попытаемся разобраться в данном вопросе более подробно. Итак, какие же различия между финской и русской баней?

Чем отличается сауна от русской бани?

Главным отличием сауны от русской бани в нашей стране является то, что в ее основу положен не пар, а горячий воздух. Также есть некоторые различия и во влажности. Стоит обратить ваше внимание на то, что влажность в сауне несколько ниже. Именно поэтому она идеально подходит для тех людей, которые собираются посетить баню впервые. Также сауна является наилучшим вариантом и для тех, кто переносит русскую баню не очень легко. Температура в сауне может находиться в пределах от семидесяти до ста градусов выше нуля.

Не лишним будет упомянуть и о том, что влажность в сауне так же можно отрегулировать. Происходит это путем подливания определенного количества воды на каменку. Следует заметить, что сауна и русская баня имеют много общего. Начнем хотя бы с того, что и в первом и во втором случае конструкции могут отапливаться как «по-белому», так и «по-черному». Именно поэтому каждый желающий сможет подобрать для себя наиболее оптимальный вариант.

Строительство русской бани, её особенности. Как построить русскую баню правильно

Русская баня — это прекрасное средство оздоровления, организм очищается, укрепляется иммунитет. Баня прекрасно поднимает настроение. Многим знакомо приходящее после этой дивной процедуры чувство обновления. Если у вас есть все условия для того, чтобы построить баню на собственном участке, то глупо было бы это не сделать.

Выбираем место – первое в строительстве русской бани

Прежде всего, необходимо определиться с местом. Идеально поставить русскую баню на берегу реки. Только не совсем рядом с водой, а на некотором удалении, чтобы весной не произошло затопления. Если нет возможности построить русскую баню около водоема, то на участке рядом с ней стоит установить бассейн.

Еще одним моментом при выборе места является проблема отвода сточных вод — если русская баня будет стоять на небольшой возвышенности, решить ее гораздо проще, — для канализационного лотка в этом случае достаточно минимального заглубления.

Русскую баню необходимо сориентировать относительно сторон света. Двери обычно делаются на юг, а окна — по западной стороне, — вечером солнце будет освещать помещение максимально, насколько это позволят погодные условия.

Что касается размеров русской бани, то они задаются из расчета, что париться будет несколько человек. Площадь должна составлять не менее 10 кв. метров. Потолок делается максимально низко, чтобы избежать теплопотерь.

Внутренняя планировка русской бани. Как построить русскую баню правильно, не упуская важных моментов

Что собой представляет русская баня внутри, все мы прекрасно знаем. Если баня маленькая, то она может состоять из предбанника-прихожей и парильной-мыльной. Если же есть возможность сделать ее побольше, то парильная и мыльная могут быть разделены, а помимо прихожей делается еще и комната для отдыха.

В парильной располагается печь-каменка с емкостью или змеевиком для нагрева воды. Вдоль окон ставят лавки. Печь чаще всего размещают так, чтобы одна её стена обогревала и предбанник. В мыльной обычно располагают ёмкости для холодной воды, полки для хранения мыла и мочалок. В предбаннике, если не предусмотрена комната для отдыха, ставят вешалку, лавки и маленький столик.

Как избежать потери тепла при строительстве русской бани

Важным моментом при строительстве русской бани является теплоизоляция потолка. Если потолок утеплен плохо, поддерживать высокую температуру в помещении долго будет просто невозможно. В качестве теплоизоляции в строительстве русской бани используются современные базальтовые и минеральные утеплители или же потолок засыпают сверху слоем земли, торфа, опилок.

Полы лучше делать деревянные. Они могут быть не протекающими или протекающими. Протекающие позволяют воде уходить. Для отделки пола и потолка обычно используют различные хвойные породы дерева.

Для того чтобы снизить теплопотери при строительстве русской бани, дверные и оконные проемы делаются небольших размеров, окна устанавливают на небольшом расстоянии от пола, а дверной порог должен быть высоким (25-30 см от пола). Лучше всего сделать двухслойные окна.

Положительные особенности русских бань готового типа

Готовые русские бани — возможность сэкономить деньги и время. Чтобы изготовить и поставить готовую баню достаточно 4-5 дней, ведь она поставляется в полностью собранном виде. По своим же особенностям русская баня такого типа ничем не уступает обычной.

Готовая русская баня обычно состоит из парильной, мыльной и комнаты отдыха (предбанник). Также в особенности русской бани данного типа можно включи то, что в парильной уже установлены полки и печка с теплообменником и бачком для горячей воды, в предбаннике - лавки со столиком. В такие бани уже проведена электропроводка, установлена необходимая сантехника.

Единственным недостатком из большого числа положительных особенностей русской бани готового типа является то, что размеры ограничены возможностями транспортного средства, используемого для перевозки. Так ширина бани не может превышать 2.5 метра. Однако этого вполне достаточно для комфортного отдыха.

При всем при этом внутренняя планировка может быть вами выбрана в соответствии с вашими представлениями о том, какой должна быть ваша русская баня.

Источник: Mirdomov.ua


Строительство сауны для комфортного и полезного отдыха по умеренной цене от нашей компании

Почему строительство сауны стало в последнее время столь популярным? Сложившиеся темпы жизни, потраченные в течение дня или рабочей недели нервные клетки, постоянная усталость подсознательно вызывают у человека желание расслабиться, накопить силы, появляется тяга к теплу, к очищению организма, к здоровому духу...

И если в Вашем распоряжении есть собственная сауна или домашняя баня, то все проблемы просто растворятся, как только Вы войдёте в неё, вдохнёте ароматный запах и ощутите по всему телу ласкающий «лёгкий пар». Если Вы решили осуществить свою мечту, начиная строительство русской бани или сауны, нужно учесть все важные моменты и желательно до проектирования дома.

Во-первых, строительство саун часто по остаточному принципу выполняют в подвале. Это не совсем правильно. Наша рекомендация – устанавливать сауну в помещении на первом этаже, где присутствуют окна, дневной свет. Тогда человек чувствует себя более комфортно, в дневное время нет искусственного освещения (что, кстати, является дополнительной экономией). Во-вторых, важно, чтобы человека не сковывало замкнутое пространство: желательно, чтобы высота потолков в помещении, где будет установлена сауна, достигало 2,7 – 3 метров.

В-третьих. На каждого человека в сауне должно приходиться 2,5-3 кубических метра объёма, поэтому при строительстве сауны расчёт размера парилки производится исходя из этих правил. Соответственно, в сауне размером 2х2 метра свободно помещаются 2-3 человека. Впрочем, в такой сауне часто находятся и 4-5 человек.

И опыт показывает, что в первый заход в сауну заходят все, а затем компания распадается: кто-то идёт в сауну, кто-то купается в бассейне, другие отдыхают, пьют прохладительные напитки, принимают душ. Если Вы планируете строительство саун или бань, оптимальный размер на 2-3 человека  - 1,7х2метра. Остальную площадь лучше использовать под домашний велнесс Номе wellness. Наши проектировщики и дизайнеры помогут спланировать его.

В-четвертых. Главный принцип, которому необходимо следовать, когда осуществляется строительство саун или бань – это помнить, что эти помещения создаются для улучшения здоровья и настроения, можно даже назвать их медицинским оборудованием, и они должны полностью отвечать всем Строительно-Нормативным Инструкциям и Правилам (СНИП), санитарным правилам и нормам, нормам пожарной безопасности. И если в то время, когда выполняется строительство бани или сауны, какие-то санитарные или строительные нормы не выполняются, можно получить прямо противоположный эффект!

Поэтому важный вопрос, который Вам необходимо решить, когда захотите осуществить строительство сауны или бани, это - выбор подрядчика. Малейшие неточности и недобросовестность подрядчиков при строительстве турецкой бани или сауны, может привести к неблагоприятным последствиям. Нашим заказчикам нет необходимости контролировать строительство бани на каждом этапе, осматривать провода и вагонку. Потому что эти вопросы решает наш инженер по качеству.

Вы можете быть уверенными, что для Вас наш дизайнер-проектировщик разработает лучший дизайн, внесет некий шарм в парилку, предложит максимально функциональное и удобное расположение полков и печи, даст полную консультацию по выбору материала для строительства сауны и оборудования. А Вам останется только сделать свой выбор.

В-пятых. До приезда бригады монтажников Вам необходимо будет выполнить техническое задание. Первое, пол в помещении, где будет строительство бани и сауны, должен быть покрыт кафельной плиткой. Никаких специальных требований к её виду и качеству не предъявляется.

Кафель – это, во-первых, требование пожарной безопасности (нельзя забывать, что сауна – место, где температура может достигать 120С); во-вторых – санитарное требование, т.к. на твёрдом напольном покрытии менее всего скапливаются бактерии, кафель очень просто мыть, дезинфицировать. Второе, вывести силовые провода для подключения печи и провода для освещения. Сечение силовых проводов будет известно после определения мощности электрической печи.

Как правило, все недочеты и огрехи, не учтенные при строительстве, становятся очевидными впервые шесть месяцев эксплуатации. Компания «Сауна Лайт» дает гарантию на бани, сауны и на оборудование и весь материал, используемый при их строительстве, включая печи для бань и печи для саун. Гарантия дается как на печи Российского производства, так и на печи для саун и бань HARVIA и KASTOR, TYLO, KLAFS.

В-шестых. После заключения договора-подряда на строительство саун бригада монтажников приступает к работам, соблюдая все этапы строительства, технологические процессы, чистоту на объекте.

Первый этап, с которого начинается строительство саун - это установка каркаса. Фиксируются стенки, потолок, обозначаются проёмы для двери и окон. Второй этап – установка поперечных каркасов, на которые крепятся полки (лавки): крепление полка должно попадать не на вагонку, а на каркас.

Затем в каркас закладывается специальный негорючий утеплитель на базальтовой основе, далее расстилается фольга. Причем специально для Вас мы используем фольгу на бумажной основе, она при нагревании не расширяется и не создает эффекта шелеста в нагретой сауне. Места стыков фольги проклеиваются алюминиевым скотчем: получается «термос»; при этом уже при формировании каркаса закладывается, а в дальнейшем оборудуется система вентиляции и электрическая часть.

На следующем этапе строительство саун выглядит так: выстраивается каркас горизонтальный, производится обшивка вагонкой (внутренняя и внешняя). Устанавливаются окна и дверь, устанавливаются полки. После этого подключается оборудование: печка, пульт управления – и прочее, что было заказано Вами. Обычно все клиенты остаются довольными нашей работой и это подтверждено их письменными отзывами.

В-седьмых. Когда строительство саун окончено, наши отношения с Вами не заканчиваются, мы можем взять на себя заботу о Вашей парилке и осуществлять техническое обслуживание сауны или бани. Это существенно продлит срок их службы. В нашем арсенале 3000 наименований аксессуаров для бань и саун мы поможем Вам разобраться и подобрать необходимые аксессуары и оборудование, без которых строительство сауны и бани невозможно, а в дальнейшем будем знакомить с новинками. В-восьмых. Хотелось бы добавить, что у нас действительно работает команда единомышленников профессионалов, и мы действительно работаем для Вас и Вашего здоровья. До встречи!

Источник: http://www.sauna-light.ru


Долгий путь к новой бане

Но для начала немного истории. История бани своими корнями уходит в глубокую древность. В Древнем Риме ценили бани и как средство от многих болезней. В частности, выдающегося римского врача Асклепиада (128-56 гг. до н. э.) за его приверженность к банному водолечению даже прозвали «купальщиком». Асклепиад считал, что для излечения больного необходимы чистота тела, умеренная гимнастика, потение в бане, массаж, диета и прогулки на свежем воздухе. «Самое главное, - утверждал Асклепиад, - завладеть вниманием больного, разрушить его хандру, восстановить здоровые представления и оптимистическое отношение к жизни». Именно баня как раз и создавала подобные ощущения у больного.

Парная баня на Руси (мыльня, мовня, мовь, влазня) была известна уже в V-VI вв. Баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ. Помимо своего чисто функционального назначения, баня играла большую роль в различных обрядах. Например, баня считалась необходимой накануне венчания и на другой день свадьбы, причем посещение бани сопровождалось особым церемониалом. В бане рождались дети, туда уходили умирать старики. Мистический смысл бани берет свои корни в глубокой древности. Как написано в одном древнем трактате, десять преимуществ дает омовение: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых женщин. Отметим, что тот, кто понимает толк в парной бане, ходит туда не столько , чтобы помыться, сколько погреться и пропотеть. Прогревание приводит к благотворному изменению функционального состояния органов и систем организма, усилению обмена веществ, способствует развитию защитных и компенсаторных механизмов. Объясняется это благоприятным воздействием тепла и потения на сердечно-сосудистую, дыхательную, терморегулирующую и эндокринную системы у большинства людей. Баня успокаивает нервную систему, восстанавливает бодрость, повышает умственные способности.

Пол и потолок

Основные хлопоты доставляет устройство пола. Полы бывают двух видов: бетонные и деревянные. В моечной делают бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками. В парилке и предбаннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем. Если же вы решили настелить доски и в моечной, подумайте, какой пол выбрать: непротекающий или протекающий.

Непротекающий пол. Поверхность пола делают с уклоном к середине или в одну сторону, где устанавливают желоб. Под ним находится водосток для приема воды. Далее вода поступает в отстойник или в канализационную сеть. Этот простой способ имеет недостатки: пол всегда будет холодным, и доски, не высыхая полностью, могут начать гнить.

Протекающий пол. На грунт настилают щебенку с песком, а затем заливают бетоном. Скат такого пола устроен в виде пологой воронки и направлен к одной из стен. В устье воронки устраивают герметичную (из бетонного кольца) емкость для сбора воды, обязательно выведенную наружу. Вначале готовится приемник для воды, а потом уже настилается сам пол. Пол в парилке и моечной начинают делать тогда, когда подготовлен фундамент для печки-каменки и дренажная система для отвода воды.

Условием сохранности пола и стен является их сушка после каждого пользования баней. Пространство под полом необходимо вентилировать для быстрого удаления влажного воздуха. Хорошая вентиляция достигается путем расположения поддувала печи-каменки ниже пола или сообщения его с подполом посредством легкоснимаемого короба из жести. При заливке фундамента под ним устанавливаются вентиляционные отверстия (продухи).

Для потолка лучше выбрать дерево лиственных пород (осина, липа, ольха), которое не содержит смолы. Деревянный потолок может быть подшивной и настильный.

При изготовлении подшивного потолка потолочные балки снизу обшивают досками, а затем вагонкой из осины или липы. Пароизоляционный материал настилают над досками обшивки, поверх него укладывают утеплитель.

Настильный потолок делают по балкам или без них. Без балок доски настила укладывают на верхнюю обвязку стен, покрывают пароизоляцией и утеплителем («Пенофол», «Урса»).

Особенности дверей и окон бани

Двери и окна бани в целях лучшего удержания тепла делают меньших размеров, чем в жилых помещениях. Высота двери от пола - 160-180 см при высоте порога 15-20 см, ширина - 65-80 см. В такую дверь приходится входить согнувшись. Обычно двери в банях одностворчатые и открываются наружу. Дверь между моечной и парильней может быть без порога. При этом между дверью и полом оставляют зазор в 5 см.

Изготовлять входные двери можно из досок в один слой с наружной теплоизоляционной обивкой, как это делают в жилых домах. В качестве утеплителя используют войлок, рогожу и другие материалы и закрывают их дерматином, фанерой, пластиком. По краям обивки делают утепляющий валик из свернутого в несколько слоев материала, войлока, эластичных герметизирующих профилей. Для защиты от влаги внутреннюю поверхность и нижний торец досок пропитывают олифой. В тех же целях дверь можно покрыть изнутри тонкой водостойкой фанерой.

Ручки дверей должны быть деревянными. Можно делать их из брусков и дощечек. Наиболее простые, удобные и оригинальные ручки получаются из сучьев и корней. Острые грани ручек следует скруглить и отшлифовать шкуркой. После пропитки лаком и просушки они становятся более прочными, водостойкими и меньше загрязняются.

Для нормального освещения в дневное время окно бани должно иметь застекленную поверхность, равную примерно 5% площади пола. Окно делают горизонтальным, так как при такой форме оно лучше удерживает тепло. Обычно высота его составляет от 2/3 до 3/4 длины (50х50, 50x70 см). Размеры окна можно увеличить, если перед баней хороший вид. Располагают окно таким образом, чтобы через него можно было смотреть, сидя на скамейке или лежа на полке. Большое окно желательно снабдить форточкой и защитить от попадания прямых лучей солнца наружным навесом или щитком. Форточка осложняет изготовление окна, зато облегчает проветривание бани.

Иногда окно моечной располагают на уровне головы стоящего внутри бани человека. В этом случае занавески не требуются, так как снаружи окно находится значительно выше. Окна должны иметь двойное остекление. Такое остекление можно выполнить и на одинарной раме, расположив стекла с обеих сторон рам. Чтобы окно не потело, необходимо добиться плотного прилегания рамы к переплету и стекол к раме, замазать места примыкания водостойким герметиком.

Для обеспечения притока в баню свежего воздуха вблизи печки-каменки на высоте не более 0,5 м от пола делают приточное вентиляционное отверстие, также закрываемое задвижкой или заслонкой. Это отверстие можно выполнить и в верхнем венце сруба в парилке, т. к. другой вентиляции в парилке не предусмотрено. Для предотвращения сквозняка отверстие желательно закрыть снаружи перфорированной пластиной или решеткой-жалюзи и щитком, защищающим от ветра.

Вентиляционные отверстия могут иметь различное расположение. При верхнем расположении отводящего отверстия из верхней части помещения уходит наиболее нагретый воздух. Такая вентиляция парильни приемлема только для кратковременного пользования (пользования отдушиной) или для обогрева предбанника горячим воздухом из парильни. Чем ниже отводящее отверстие, тем выше степень использования тепла из печки. Если печь топится из соседнего помещения, то нужно применять схему вентиляции, которая обеспечивает отвод из-под пола наиболее сырого и холодного воздуха, его нагрев и быструю сушку, не допускает появления затхлого запаха в бане. Если печь топится в самом помещении, то желательно расположить ее так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола.

Освещение парильни можно обеспечить через окно, сделанное в дверях. Искусственное освещение осуществляется герметичными противотуманными плафонами молочного или желтого цвета. Дополнительно их следует закрыть деревянными решетками, чтобы свет не бил в глаза.

Вставив двери и окна, выполнив систему вентиляции и установив печь-каменку, можно считать, что баня построена.

Внутреннее оборудование бани изготавливают из строганых досок без отделки.

Формы и размеры скамеек, лавок, полков зависят от размеров парилки. Полки располагают вдоль стены, иногда в 2-3 яруса. Верхний ярус больше среднего и нижнего. Чтобы пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее 110 и не более 120 см, а по отношению к верхним камням печи он должен быть выше на 5-15 см. Удобно подниматься на верхний полок и сидеть на нем, опираясь ногами на средний полок или подставку, если расстояние между ними по вертикали 40 см. Исходя из этих соображений,  рекомендуется принять высоту нижнего полка или скамейки-подставки равной 20, среднего полка - 50, верхнего - 90 см.

Полки и скамьи в бане должны быть прочными, устойчивыми, с закругленными краями, красивыми, приятными при касании руками и телом. Их делают открытыми снизу для обеспечения вентиляции и облегчения уборки пола. Лучшим материалом для полков и скамеек являются доски из липы, осины и дерева абаши, которые не выделяют смол, не обжигают тело, быстро сохнут.

Вся обстановка в бане должна располагать к спокойствию, тишине и отвлекать от повседневной суеты. Не рекомендуется злоупотребление алкоголем. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, пользоваться баней нужно осторожно. Даже резкие запахи в ней нежелательны, кроме запахов лечебных трав. Не допускается вносить в баню пахучие и горючие вещества и тем более разливать их. В бане для каждого предмета должно быть свое место. Поэтому предбанник оборудуют не только скамейкой и вешалкой, но и подставками для воды, дров, обуви, шкафчиками для хранения банных принадлежностей и белья, аптечкой и т. д.

Источник: http://www.vb-remont.ru